Предлагаем купить тощий бетон в Москве с доставкой от 30 минут. Свой бетонный завод !

Просел пол в квартире

Предлагаем купить асфальтовую крошку в Москве с доставкой от 30 минут. Своя перевалочная база!

Как любила повторять знаменитая Раневская, «слабый пол – это гнилые доски». Да, ситуация на самом одна из самых не п риятных – деревянный пол служил вам верой и правдой не один десяток лет, и в какой-то момент начинают напоминать корабельные доски: где-то шатаются, где-то прогибаются, а где-то и вовсе проламываются… Перебрать пол – проще простого. Но, даже если вы приобретете дорогую и водостойкую древесину, положите более солидную гидроизоляцию и даже повесите гигрометр – это не спасет от повтора той же ситуации через несколько лет, если при обустройстве вы снова допустите те же ошибки. Поэтому давайте научимся решать подобные проблемы еще до начала такого трудоемкого ремонта.

Для начала посмотрите, что бывает, если вовремя не сделать все по уму:

Содержание
  1. Ставим «диагноз»: почему пол превратился в труху?
  2. Все о процессе гниения деревянных полов
  3. Самые распространенные причины и решение проблемы
  4. Вариант №1. Продухи не справляются со своей задачей
  5. Вариант №2. Грунт слишком близко
  6. Вариант №3. Безнадежно сырой подвал
  7. Вариант №4. Неправильно уложена пароизоляция
  8. Вариант №5. Вечно мокрый утеплитель
  9. Вариант №6. Под домом – настоящее болото
  10. Вариант №7. Полы утеплили слишком усердно
  11. Вариант №8. Излишне влажный воздух внутри дома
  12. Вариант №9. От старости
  13. Вариант №10. Отсутствие вентзазора между полом и стеной
  14. Вариант №11. Сгнили только балки
  15. Вариант №12. Полы сгнили в квартире
  16. Продухи: необходимость или зло?
  17. Когда необходимо выравнивать деревянный пол
  18. Материалы для выравнивания пола на лагах
  19. Фанера
  20. ДСП (древесно-стружечная плита)
  21. Выбор толщины материала для выравнивания
  22. Технология укладки фанеры на деревянный пол
  23. Циклевка – трудоемкое и эффективное выравнивание
  24. Почему требуется выравнивание покрытия
  25. Подбор материалов и способа
  26. Циклевание
  27. Шпаклёвка древесного пола
  28. Укладка фанеры
  29. Разравнивание пола с креплением к основанию
  30. Крепление на ленточные лаги. Как выровнять деревянный пол, не срывая доски, в старом доме
  31. Крепление на брусочные лаги
  32. Применение бетонной стяжки
  33. Особенности
  34. Виды конструкции
  35. Материалы
  36. Как покрасить?

Ставим «диагноз»: почему пол превратился в труху?

Но давайте сначала научимся ставить «диагноз» сгнившим полам. Итак:

  1. Доски превратились в труху, но при этом вы не ощущаете явной влажности? И на вид древесина – чистая? Это не гнилой пол, а пол, который съели жуки-короеды. Как с ними бороться – в другом разделе нашего сайта.
  2. Доски трухлявые, влажности не чувствуется, но на самих досках какой-то налет и что-то вроде белой пены? Это – грибок, который не всегда появляется из-за сырости, скорее он заносится с уже больными досками.
  3. Доски превращаются в труху и даже местами почернели? Вот это верный признак того, что ваш пол именно гниет, и гниет он из-за воды. А вода к нему подбираться может самыми разными путями, и это не обязательно одни только грунтовые воды из подвала. Здесь все гораздо сложнее, и сейчас мы с вами во всем этом постепенно разберемся.
  4. Доски сгнили, а утеплитель – в воде? Что ж, если влага идет из дома (например, виноваты стены), тогда это будет заметно в первую очередь по намокшему утеплителю. В этом случае нужно работать с домом – хотя бы на первое время установив современный осушитель воздуха.

Определили, что случилось с досками? Идем дальше.

Все о процессе гниения деревянных полов

Источник гниения любого деревянного пола одна – это вода. Постоянный доступ влаги и воздуха к этому материалу действуют на него губительно, особенно частые циклы намокания-высыхания.

Чтобы определить точную причину гниения полов в доме, вам отметить для себя такие факторы:

  1. История строительства. Что и из чего, сухие ли были блоки, к примеру, как гидроизолирован фундамент и чем перекрывалась крыша .
  2. Погода. Как часто идут дожди, и бывает ли слякоть.
  3. Возраст дома.
  4. Как организован воздухообмен. К примеру, чтобы продухи работали правильно, диаметр каждого из них должен быть не менее 25 см.
  5. Соблюдались ли все нормы при устройстве полов.

Первые признаки начала гниения пола – это вспучивание досок и «игра». Уже на этом этапе полы можно спасти – без полного перестилания.

Наиболее частые источники влаги в подполье – это восходящие влажные потоки от земли (особенно, если грунтовые воды расположены высоко) и слишком влажный воздух от уличной вентиляции. Как понять, что именно у вас? Проведите такой простой тест:

  1. Хорошо заткните все продухи.
  2. Откройте в подполье люк или организуйте небольшое отверстие у стены, чтобы наладилось воздушное сообщение между помещением и подпольным пространством.
  3. Поставьте в подполье нагреватели, чтобы там температура воздуха стала такой, как и в комнате. Т.е. выровняйте ее.

А теперь проверьте, остается ли воздух в подполье таким же влажным – если да, тогда источником служит влажность от грунта. Изолировать ее можно современными материалами, уложив их на грунт и закрыв от влаги фундамент. Отметим также, что многие из видов масел, которыми обмазывают половые доски перед укладкой, тоже способствуют гниению древесины.

Самые распространенные причины и решение проблемы

Давайте рассмотрим самые распространенные варианты, из-за которых пол начинает гнить:

Вариант №1. Продухи не справляются со своей задачей

Продухов в доме слишком мало, до 6 штук, и они организованы низко к земле. Из-за этого продувание почти невозможно, и среда со временем становится слишком влажной. Гниют лаги и полы.

Что делать: вместо утеплителя в пироге пола проложить влагозащитную мембрану, которая будет контролировать движение воды. Далее, организовать вентзазор при помощи контр-реек поперек балок. Зазор и щели продувки должны быть и вентилируемом плинтусе. Так возможная влага будет осушаться. И, если продухи работают недостаточно, должна быть любая другая вентиляция под полом. Обычно это металлический уголок в полу с дырками – его достаточно.

Вариант №2. Грунт слишком близко

Деревянный пол настелен на лаги, а под ним – земля, на расстоянии до 20 см. Такой пол испортится очень быстро. И именно такие конструкции горе-строители нередко делают в частных домах – быстро и сердито, как говориться. Иногда, правда, вместо земли там можно обнаружить мокрую глину, и результат – тот же.

Что делать: пол однозначно переделывать: в пирог – гидроизоляцию, сам пол поднять выше на регулируемые влаги, хорошо защитить от сырости. Еще как вариант – на эту землю положить геоткань, на нее – песок с хорошей трамбовкой. Он не будет проводить воду вверх, даже если бы геоткани не было (это профилактика) – как на морском берегу песок сухой, если копнуть глубже – мокрый.

Вот пример близкого расположения лаг к грунту, и в процессе замены пола их подняли:

Вариант №3. Безнадежно сырой подвал

Убрать из него влагу будет сложно, и она все равно будет (даже при хороших продухах) добираться до досок пола. Особенно опасны для полов высокие грунтовые воды.

Что делать: в этом случае лучше совсем отказаться от него, запенить продухи и полностью засыпать чистым речным песком. Поливайте при этом обильно каждый слой и хорошо трамбуйте его. Поверх песчаной подушки уложите полиэтиленовую пленку и утеплитель, далее – фанеру, и на нее уже – сам пол. А, самое главное, максимально отведите воду и от самого дома – при помощи внешнего дренажа. Обычно достаточно даже труб вокруг дома, но иногда обыватели сооружают неподалеку небольшие накопители грунтовых вод – глубокие ямы. Оттуда воду не сложно даже откачать.

Вариант №4. Неправильно уложена пароизоляция

Нередко бывает, что определенный материал кладется так, как был продуман пирог пола, а потом неожиданно гниют доски. Это происходит потому, что укладывающий пол не изучил инструкцию к самой пароизоляции – у разных производителей к ее монтажу самые разные требования. Так, материалы одной марки должны плотно прилегать к утеплителю, другие – иметь вентзазор между ними.

Что делать: меняя пол, можете использовать тот же изоляционный материал, но на этот раз хорошо изучите всю информацию о нем. Более внимательно все рассмотреть вы сможете в этом же разделе нашего сайта. И учтите, что пароизоляцию с нижней стороны пирога пола делать можно тогда, когда само подполье не отличается температурой от комнаты. А вот если оно холодное, тогда гидроизолировать можно только сам грунт, а над нужно будет обустроить хорошую вентиляцию.

На этой фото-инструкции гнилой пол в бане был из-за неправильно применения мембраны, и теперь его полностью заменили:

Вариант №5. Вечно мокрый утеплитель

Намокает утеплитель, отчего начинают гнить и контактирующие с ним лаги и доски пола.

Что делать: уберите пароизоляцию снизу утеплителя и закрепите на ее место мембрану. Если это не помогает – уберите вообще этот утеплитель, и теплоизолируйте вместо этого цоколь и отмостку, полностью заткнув при этом все продухи. Теплопотери будут не больше, и проблема полностью решится. И самым первым делом определите, откуда половые доски стали набирать влагу. Так, она может идти из подполья, или из самого дома.

Посмотрите на примере, как был заменен сгнивший пол и правильно устроен его пирог:

Вариант №6. Под домом – настоящее болото

К примеру, сегодня стали активно продавать участки с бывшим болотом для частной застройки. И проблемы с полом – уже в первые несколько лет. Чем бы ни закрывали пол – влага все равно добирается до досок, и они со временем гниют. Здесь только один выход: хорошая пароизоляция снизу.

Что делать: обустроить специальный дренаж с отдельным насосом под полом, и еще один – внешний, без насоса, просто с отводом воды. Проблема решится.

Отверстие под целенаправленный слив воды в цоколе фундамента можно сделать так: либо с помощью бетонной армированной стяжкой с уклоном, либо просто проложив рубероид с нахлестом по краям. Кроме того, если подполье у вас сырое – ни в коем случае не кладите тогда на деревянный пол ламинат или линолеум. Они просто не пропустят влагу, и полы начнут гнить. Укладывая новый пол вместо прогнившего старого, обязательно минимум в два раз обработайте доски антисептиком.

Вот как нужно защищать такой пол — этот тоже сгнил от болота под домом:

Вариант №7. Полы утеплили слишком усердно

Да, все тепло – осталось в доме, но под полом теперь в холодное время промерзнет настолько, что будет оттаивать все лето – и вплоть до осени. Итог: огромное количество влаги.

Что делать: пересмотреть конструкцию утепления и немного упростить ее.

Вариант №8. Излишне влажный воздух внутри дома

Давайте поясним подробнее. Если вентиляция, а именно обмен стен дома с внешней средой устроена неправильно, то в теплое время года это еще не ощущается. Но при первой же топке значительно усиливается внутреннее парообразование (влагу отдают стены и перекрытие), теплый воздух идет вверх, как мы знаем из физики, холодный – вниз. И на половых досках образовывается конденсат, причем именно на самом холодном месте – на утеплителе. Обратите внимание: не промокают ли у вас стены там, куда не могла попасть внешняя влага?А для точности приобретите обычный гигрометр и измерьте влажностью воздуха внутри дома зимой.

Еще одним ярким признаком того, что в данный момент в доме сильно влажный воздух, служит иней на стенах при первой растопке.

Что делать: если явление — временное, тогда открыть две форточки в доме, закрыть продухи, и таким способом выгнать влажный воздух на улицу.

Вариант №9. От старости

Бывает, что полы сгнивают и просто в очень старом доме. Такое уж свойство древесины.

Что делать: просто заменить. Только осторожно работайте домкратом – если дом деревянный ко всему. И внимательно рассмотрите лаги – по возможности их тоже нужно заменить.

Вот как выглядит грамотная полная замена деревянного пола из-за гниения по старости:

Вариант №10. Отсутствие вентзазора между полом и стеной

Т.е. полы сделаны впритык к стенам, что само по себе – нарушение всех технологий. Такая конструкция особенно уязвима в деревянном доме – первыми начнут гнить нижние венцы, а затем и сам пол. Сам сруб без вмешательства проживет тоже не долго.

Что делать: полностью менять пирог пола и выбрасывать сгнившие доски (могли успеть испортиться не все). Желательно все заменить на хороший бетонный пол, особенно, если речь идет о бане. Так, для русской парной примените такой пирог пола:

  1. Песчаная подушка.
  2. Щебень.
  3. Стяжка в 3 см толщиной.
  4. Гидроизоляционная пленка.
  5. ЭППС.
  6. Та же пленка.
  7. Армированная стяжка в 10 см толщиной.

Зачем пленка? Она нужна и снизу, и сверху, т.к. над полом будет находиться моечная или парная, а это – особо влажные помещения. Во-вторых, она не пропустит в утеплитель цементное молочко в процессе заливки стяжки.

Вариант №11. Сгнили только балки

Если вы обнаружили, что гниют только балки, а пол не тронут, скорее всего фундамент сильно промерзает в холодное время года, и на нем изнутри скапливается конденсат. Первыми под раздачу попадают балки, конечно.

Что делать: здесь необходим демонтаж старых балок. Далее, там, где доски соприкасаются с цоколем фундамента или со стенами дома, гидроизолируйте их рубемастом или стеклоизолом, в несколько слоев.

Использовать же геомембрану как гидроизоляцию под полом – это вообще должно быть во время строительства, как аксиома. Приклейте ее края к фундаменту двухсторонней битумной лентой, и забудете о подпольной сырости. Если меняете и лаги, сделайте их с небольшим уклоном в сторону – чтобы появившийся конденсат больше не задерживался на них, а стекал вниз. И для выхода этой воды желательно тоже сделать отвод под фундаментом.

Вариант №12. Полы сгнили в квартире

Это верный признак того, чтобы им не хватало вентиляции.

Что делать: организовать нужные отверстия не сложно – необходимо одно под батареей и одно с противоположной стороны.

Продухи: необходимость или зло?

К слову, в последнее время подполье все чаще строят без продухов. Так, мастера называют таковые «русской традицией – сначала загонять в подполье влажный воздух, а затем активно его оттуда изгонять». Поэтому сегодня все чаще просто хорошо утепляется фундамент, пол – и все. Так пол никогда не сгниет. Что решает такая конструкция?

Давайте рассмотрим этот момент поближе. К примеру, весной воздух на улице намного теплее, чем в подполье, и к тому же он еще и влажный (снега тают). И вот этот теплый и насыщенный влагой воздух проникает через продухи под ваш пол и сразу оседает в виде конденсата на холодные доски. И те немало времени находятся в этой сырости – до самого лета. Стоит ли удивляться, что за несколько лет деревянные полы полностью сгнивают? А еще через те же продухи полчищами по осени в дом пробираются грызуны. Вот почему сегодня активно применяются уже другие конструктивные решения, а вентиляция проводится несколько другим образом – через сам дом.

Такое подполье называется закрытым кондиционированным, т.е. механически вентилируемым. В том-то и дело, что если температура подполья и комнаты отличаются не сильно, тогда конденсация на половых досках возникать не будет. С другой стороны, если подполье у вас таки вентилируется и будет вентилироваться продухами, движение воздуха из него сквозь пол нужно полностью тогда блокировать.

Вот такие решения этой проблемы — все на самом деле очень просто.

Частный дом, как человеческий организм, состоит из большого количества различных систем, материалов, жидкостей, полезных и вредных микробов. А еще он имеет всевозможные недуги, появляющиеся и выявляющиеся с возрастом. К счастью, большинство из них легко выявить и вылечить. Деревянный пол в доме ежедневно подвергается внешним воздействиям. Время также оставляет на нем свои следы: появляются царапины и трещины, растут щели между досками, скрип половиц все чаще раздражает слух. Данные симптомы свидетельствуют о приближающемся ремонте, предполагающем в том числе выравнивание деревянного пола под новое покрытие.

Когда необходимо выравнивать деревянный пол

Деревянные полы обладают высокими эксплуатационными характеристиками. Изначально остановив выбор на натуральной древесине, владелец дома упрощает себе задачу по будущему ремонту. Чтобы подготовить деревянный пол под новое лакокрасочное покрытие, укладку ламината или паркетной доски, коврового покрытия и линолеума, достаточно предварительно выровнять поверхность половиц.

Рано или поздно даже самые лучшие деревянные половицы начинают проявлять признаки старения. Причин у данного явления множество:

  • Использование некачественных материалов для устройства полов (плохо просушенное дерево для изготовления лаг, сырая половая доска). Со временем такие материалы способствуют вспучиванию или проседанию пола, нарушению целостности покрытия, скрипам при хождении.
  • Природное свойство древесины к изгибанию при высыхании. Проявляется короблением, образованием неровностей по длине доски, и, как следствие, растрескиванием покрытия.
  • Ошибки при укладке пола и его неправильная эксплуатация. Способствуют повреждению покрытия, отслаиванию краски, образованию щелей и трещин, прогибу досок.

Естественное стремление исправить возникшие недостатки заставляет выбирать метод решения задачи. Можно сделать косметический ремонт лакокрасочного покрытия или полностью поменять полы, все зависит от реального состояния полов и доступного объема финансов.

Причин, кроме старения, для замены или ремонта деревянного пола достаточно много, это:

  • трещины;
  • загнивания;
  • утилизация дерева насекомыми до состояния трухи.

Любая из причин требует ремонта или полной замены дощатого покрытия. Чтобы выявить дефекты и оценить объем предстоящей работы достаточно приподнять доски и обследовать лаги, на которых они лежат. Отсутствие следов жизнедеятельности насекомых, а также сухая и прочная поверхность древесины позволяют смело браться за выравнивание основания, не нуждающееся в частичной или полной замене. При наличии дефектов на внутренней части половиц или лагах предварительно путем замены новой древесиной ликвидируют проблемные участки, а только потом переходят к выравниванию пола.

Следующая причина для выравнивания пола и этап оценки его состояния – установка отклонения от горизонтали. Производится посредством уровня или точного лазерного инструмента, выставляемого соответственно самому высокому углу в доме. После на стенах делаются пометки. Полученная информация позволяет выявить неровности и определить способ выравнивания, для которого сегодня используют высокотехнологичные листовые материалы из древесины и ее компонентов отличающиеся удачным сочетанием целого ряда свойств.

Иногда, при первом взгляде на волнистую поверхность пола, просевшие доски, наклон половиц, непонятно, как выровнять деревянный пол не срывая доски, и можно ли вообще это сделать. Однако в большинстве случаев повода для пессимизма нет. В зависимости от характера повреждений элементов конструкции полов применяют различные технологии восстановления покрытия и его выравнивания:

  • циклевка с предварительной зачисткой;
  • шпатлевка или выравнивание с использованием самовыравнивающихся растворов;
  • укладывание выравнивающих элементов – может использоваться, например, фанера или другие аналогичные материалы.

Материалы для выравнивания пола на лагах

Выбор материалов для устранения различных неровностей и других дефектов деревянного основания зависит от применяемой технологии выравнивания, определяемой рядом факторов. Допустимый уровень деформации поверхности пола (перепады высот по всей площади) диктуется строительными нормами и правилами, а его величина служит основным ориентиром при выборе технологии:

  1. При наличии небольших выпуклостей и прогибов в пределах 1-2 мм на площади 1 м2 нет необходимости ровнять поверхность. Данная величина является допустимой даже для покрытия пола таким чувствительным к неровностям материалом, как линолеум.
    Методы устранения:
  • выравнивание поверхности циклевальной машиной;
  • использование промышленных шпатлевок на основе акрила или «народного» средства – смеси клея ПВА с опилками.
  1. Перепад высот от 5 мм до 1 см с равномерным распределением по поверхности пола для последующей укладки покрытий требует выравнивания основания.
    С этой целью используют такие технологии:
  • выравнивание листовыми материалами, которые можно крепить непосредственно к полу;
  • устранение неровностей и дефектов с применением самовыравнивающихся смесей для пола.

Самые распространенные листовые материалы – фанера, плиты ОСБ или ДСП.

Использование ДВП недопустимо, поскольку со временем этот материал повторяет форму пола, и все неровности проявляются на поверхности.

Фанера

Оптимально подходит для быстрого и качественного выполнения работ:

  • использование для производства натурального шпона хвойных и лиственных пород;
  • поверхность ровная и гладкая;
  • имеет приятный едва ощутимый запах древесины;
  • просто распиливается и обрабатывается защитными средствами;
  • прочность листов сочетается с гибкостью;
  • удобный формат – можно нарезать листы нужного размера с минимальным количеством отходов;
  • простой и доступный монтаж.

В помещениях, используемых для постоянного проживания, рекомендуется применять марки ФБА и ФК, которые предназначены для помещений с невысокой влажностью и подходят для внутренних работ (спальня, гостиная). Марка ФСФ более устойчива к влаге и может использоваться и снаружи и внутри помещений (коридор, кухня).

Еще один способ классификации – по сортам. Для выравнивания и устройства чернового пола вполне подойдут:

  • 2-й сорт – гладкая поверхность, допустимы небольшие трещины, царапины, следы клея;
  • 3-й сорт – количество возможных дефектов немного больше, чем у 2 сорта.

Для целей выравнивания и устройства чистого пола потребуется:

  • Е – элитный сорт, дефектов не имеет;
  • 1-й сорт – отсутствуют видимые дефекты, но допускаются небольшие сколы и мельчайшие трещины.

В помещениях, предназначенных для временного проживания (дачи, времянки) можно использовать и 4-й сорт, несмотря на имеющиеся дефекты, прочность фанеры этого сорта достаточно высока.

Производители выпускают также шлифованную (маркировка Ш1 и Ш2) и нешлифованную (маркировка НШ) фанеру. Для укладки фанеры на деревянный пол следует выбирать шлифованную с одной стороны (Ш1) и крепить ее нешлифованной стороной к полу. При выборе материала следует ориентироваться на соотношение стоимости и качества.

Материал для выравнивания, следующий за фанерой в рейтинге популярности, более известный как ОСБ. Характеристики схожи с показателями фанеры. Отличается способом изготовления – вместо натурального шпона дерева используется натуральная древесная стружка.

  • экологическая чистота (используются натуральные смолы);
  • отсутствие дефектов поверхности;
  • не подвержен расслаиванию;
  • небольшой вес;
  • разнообразие размеров;
  • адекватная стоимость.

Изготовители выпускают плиты четырех сортов: от OSB1 до OSB4 (по мере роста влагостойкости и прочности). Еще одна разновидность, встречающаяся на рынке – шпунтованная плита, имеющая соединительный паз для более плотной стыковки. Укладка ОСБ на деревянный пол с целью выравнивания осуществляется с применением шпунтованных плит марки OSB3.

ДСП (древесно-стружечная плита)

Менее прочный и влагостойкий аналог ОСБ. При изготовлении используется древесина низкого сорта и отходы деревообработки. Качество, прочность и устойчивость к влаге определяются только качеством прессования плит и связующим веществом.

К преимуществам относятся:

  • хорошие показатели звукоизоляции;
  • прекрасные теплоизоляционные свойства;
  • простота укладки материала;
  • невысокая стоимость.

ДСП – оптимальный вариант выравнивающего слоя под паркет и синтетические покрытия для помещений с низким уровнем влажности.

Обратите внимание на особенности того, как выровнять деревянный пол в частном доме или квартире, если замеры показывают проседание и неравномерные перепады более 1 см, но менее 8 см. Только посредством технологии выравнивания по лагам.

В отличие от укладки прямо на поверхность половой доски выравнивающих материалов в данном случае требуется предварительная подготовка. Сначала рассчитывается и монтируется основание из лаг (деревянных брусков), позволяющее компенсировать перепады высоты и сформировать ровную плоскость для последующей установки на нее выравнивающего слоя из подходящего листового материала.

Выбор толщины материала для выравнивания

Еще один параметр листовых материалов, который нужно учитывать при подборе – их толщина. Факторы, которые влияют на выбор толщины материала:

  • тип основания для монтажа;
  • вид финишного покрытия;

Толщина фанеры для деревянного пола при незначительной «волнистости» должна быть не менее 8-10 мм. Если в качестве чистого пола будет укладывать паркет или ламинат стоит увеличить толщину до 10-16 мм. Под ковролин и линолеум толщину увеличивают до 16-18 мм. Установка в квартире или доме тяжелой мебели или оборудования потребует толщины до 21 мм.

Технология укладки фанеры на деревянный пол

Первый шаг на пути к ровному полу – подготовка деревянного пола к укладке фанеры.

При необходимости следует зафиксировать шатающиеся доски, уменьшить или устранить скрип при хождении. Закреплять доски лучше всего шурупами (саморезами). Каждый гвоздь, которым закреплены доски старого пола, нужно утопить в дерево на 1-2 мм.

Следующий шаг – выполнение расчетов для правильного монтажа и раскроя фанерных листов.
Что необходимо учитывать в расчетах:

  • тип основания, на которое будет укладываться фанера – старый пол или обрешетка из лаг;
  • монтаж листов по принципу кирпичной кладки – со смещением в половину листа;
  • линейные размеры помещения;
  • зазоры на тепловое расширение материала — 1-1,5 см от каждой из стен и 3-4 мм между листами фанеры.

Если монтаж ведется поверх досок пола, листы фанеры рекомендуется разрезать на 4 равных части, что облегчит работу, позволит обнаружить внутренние дефекты (расслоение), и заменить их неповрежденными листами.

В случае укладки листов на обрешетку, порезку листов следует выполнять с учетом шага обрешетки таким образом, чтобы стыки листов приходились на центр лаги. В зависимости от толщины листов шаг обрешетки бывает 30 или 40 см.

Предлагаем купить песок с доставкой в Москве. Своя перевалочная база!

   

Перед порезкой листов, на основании проведенных расчетов, составляют схему укладки и нумеруют листы. Это позволяет рассчитать количество стандартных кусков фанеры (четвертушек листа), а также количество и размеры кусков под прирезку.

Перед началом раскроя и укладки фанеры важно выдержать ее несколько дней в помещении, уложив в стопку или поставив на ребро. Срок выдержки зависит от разницы температур склада, с которого фанеру привезли, и помещения, в котором она будет монтироваться. Чем больше перепад, тем дольше следует ждать.

После раскроя листов можно приступать к их креплению. Начинать монтаж листов удобно с того угла комнаты, который ближе всего к прямому (90 градусов). Стоит воспользоваться строительным уголком, чтобы сравнить значения каждого угла.

В качестве крепежа используют саморезы, длина которых должна в 3 раза превышать толщину фанеры. До начала монтажа выполняют следующие операции:

  • в местах крепления саморезов в фанере сверлят отверстия диаметром на 2 мм меньше диаметра рабочей части самореза;
  • зенкуют отверстия под диаметр шляпки самореза;
  • шаг крепления между саморезами выбирают в 30-40 см;
  • делают отступ от края листа не менее 2 см.

Подложка под фанеру на деревянный пол может укладываться при необходимости дополнительной тепловой и звуковой изоляции. Завершают укладку установкой каждого листа на его место в соответствии со схемой и закрепляют шурупами.

Циклевка – трудоемкое и эффективное выравнивание

При отсутствии планов использовать настил после выравнивания рекомендуется производить последнее посредством методики механической циклевки.
Пошаговая инструкция выравнивания деревянного пола циклевочным агрегатом выглядит следующим образом:

  1. Освобождение помещения от мебели. При отсутствии возможности выноса конструкции ее накрывают полиэтиленовой пленкой.
  2. Удаление из дощатого пола всех гвоздей и крепежных элементов, которые могут негативно отразиться на циклевочном аппарате, выведя его из строя.
  3. Экипировка плотными перчатками, наушниками и респиратором, защищающими уши и руки от сильных вибраций и шума машинки, а дыхательные пути – от мелкодисперсной древесной пыли.
  4. Начало процесса циклевки с дальнего угла помещения. Первый слой снимают аккуратно, перемещаясь по комнате змейкой.
  5. Закупоривание всех щелей и дыр в полу шпаклевкой соответствующей цвету покрытия.
  6. Повторная циклевка пола после высыхания шпаклевки.
  7. Уборка образовавшейся пыли мощным пылесосом.
  8. Обтирание поверхностей безворсовой тканью, смоченной в обезжиривающем средстве.
  9. Обработка дощатого пола лаком.

Теоретически циклевку можно выполнить вручную. Однако специальный циклевочный аппарат значительно ускорит процесс. В данном случае речь идет не о единицах, а десятках или даже сотнях раз, в зависимости от площади помещения. К тому же ручная циклевка не может похвастаться высоким качеством, значит, не будет соответствовать ожидаемому результату.

Напольное покрытие, выполненное из дерева, радует обладателей ровно до того момента, пока не появятся проблемы, такие как скрип, проваливание, перегнивание и прочее. В любом из этих случаев требуется полная Но если ваша проблема кроется в неровности, то вы узнаете, как выровнять не срывая доски, и получить в конце отличный результат!

Почему требуется выравнивание покрытия

Выравнивание производится для того, чтобы подготовить пол к финишному покрытию и решить следующие проблемы:

  • Укрепить основание.
  • Придать поверхности ровность и горизонтальность.
  • Распределить нагрузки, действующие на пол.
  • Обеспечить звукоизоляцию, теплоизоляцию и гидроизоляцию.
  • Замаскировать коммуникационные системы.
  • Создать основание для закрепления финального покрытия.

Если основываться на функциональных задачах, любые действия по выравниванию пола должны соответствовать некоторым требованиям:

  • Обеспечивать максимальную механическую прочность по всему периметру.
  • Обладать устойчивостью к любым видам эксплуатации.

Подбор материалов и способа

Как выровнять деревянный пол, не срывая доски, и что подразумевается под неровностями?

  • Перепады высоты на разных участках помещения.
  • Сколы краски.
  • Углубления.
  • Деформирование всех либо некоторых досок.

Если доски вплотную прижаты между собой, не скрипят, лаги и половицы находятся в сухом состоянии, были обработаны антисептическим раствором, можно начинать выравнивание.

Не знаете, не срывая доски старые? Известны разные технологии выполнения работ:

  • Шлифовальная машина.
  • Шпаклёвка.
  • Укладка листового материала.
  • Стяжка.

Невозможно устранить неровности полового покрытия, используя рулонный (линолеум, ламинат, доски ПВХ, ковролин) либо плиточный материал.

Для того чтобы верно определить, как выровнять деревянный пол, не срывая доски, необходимо установить степень неровности. Незначительные изъяны (до 3 мм) можно устранить шлифовальной машиной, либо используя акриловую шпаклёвку. Эластичная шпаклёвка способна выдерживать временные неравномерные нагрузки, возникающие при ходьбе. Используя этот способ, можно подготовить пол для укладки финального покрытия. В других случаях требуется укладка листового покрытия.

Для основания под лучше всего использовать влагоустойчивую фанеру, также подойдут более экономичные варианты — ДСП и OSB.

При выборе листового материала следует большое внимание уделить его толщине, она бывает от 8 до 24 мм. Чем больше толщина, тем выше жёсткость и значительнее промежуток между лагами. Монтировать толстые листы значительно сложнее, к тому же увеличивается нагрузка на основание. Максимальную толщину можно использовать исключительно на основаниях из железобетонных плит, в остальных случаях следует подбирать более тонкие листы.

Итак, в итоге получаем:

  • При изъяне до 1 мм используется циклевка.
  • 2-3 мм — шпаклёвка;
  • Разница до 10 см — выкладка листового полотна на лаги.

Циклевание

Устройство для циклевания допускается использовать строго для горизонтально расположенных досок. Приобретать оборудование необязательно, для однократного использования, как правило, его берут в аренду.

Как выровнять деревянный пол, не срывая доски, под линолеум? Этапы работы:

  1. Обеспечить индивидуальную защиту (респиратор, беруши и прочее).
  2. Вынос техники и мебели из помещения.
  3. Изоляция остальных комнат (при работе образовывается очень мелкая пыль, которая легко просачивается в самые маленькие щели).
  4. Устранение гвоздей. При помощи отбойника необходимо вбить все шляпки гвоздей ниже уровня поля на 2 мм.
  5. Работа шлифовальной машиной. Движение начинается от отдаленного угла комнаты до противоположного, далее разворот на 180 градусов и движение в противоположную сторону. Далее продолжать по той же схеме.
  6. Очистить поверхность от образовавшейся пыли, а крупные щели заделать шпаклёвкой в цвет дерева.
  7. После полного высыхания циклевание повторить.
  8. Ровный пол покрыть лаком и застелить финальное покрытие (линолеум, ламинат и прочее).

Шпаклёвка древесного пола

В этом случае применяется акриловый герметик либо финальная При перепаде высоты в 3 мм рекомендуется выпрямлять пол шпаклёвкой на клее ПВА. Делается это для того, чтобы состав не растрескивался даже в случае прогиба пола. Несмотря на то что акриловый состав имеет хорошую пластичность, при слое в 3 мм она может нарушиться. Выравнивают шпаклёвкой только небольшие участки пола. После высыхания состава укладывается финишное покрытие.

Важно! Данный способ выравнивания подойдет исключительно для линолеума и ковролина. Плитку и ламинат этим способом укладывать нельзя.

Укладка фанеры

Как выровнять деревянный пол, не срывая доски, под ламинат? Выравнивание пола из дерева фанерными листами является самым распространённым вариантам. Укладка возможна разными способами:

  • Крепление к основанию.
  • Применение ленточных лагов.
  • Использование лагов из бруса.

Способ укладывания выбирается в зависимости от степени неровности полового покрытия:

  • Разница высот не превосходит 6 мм на 1 кв. м — возможно обойтись без лагов.
  • Не больше 10 мм — ленточные лаги, фанерный лист следует разделять на части размером 60*60.

Разравнивание пола с креплением к основанию

Как выровнять деревянный пол, не срывая доски, фанерой? При маленьком перепаде высот фанерные листы закрепляются к основанию при помощи саморезов.

  • Разравнивание делается по максимальной высоте, а на участках с занижением уровня под листы подкладываются прокладки. В этом случае лучше использовать строительный материал толщиной 8-10 мм, также при необходимости возможна выкладка в два слоя.
  • Укладывание выполняется рядами, а каждый следующий ряд сдвигается по отношению к предшествующему не меньше чем на ¼ от ширины фанерного листа.
  • Начальный ряд должен быть расположен на дистанции 8 мм от стенки (для этого укрепляется подходящей ширины планка).
  • Между листами следует делать промежуток 3 мм.
  • Шляпки саморезов должны быть «утоплены» в фанеру.

Чтобы исключить возможность дефекта строительного материала, в точках крепления саморезов следует высверлить отверстия.

Крепление на ленточные лаги. Как выровнять деревянный пол, не срывая доски, в старом доме

При средней степени изъянов фанерный материал укрепляется на ленточные лаги. Лаги — это полоски, изготовленные из фанеры, ширина детали — 22-30 см, толщина — 9-11 мм. Закрепляются они к основанию, на дистанции 60 см между центрами. Укладка происходит параллельно. Выравнивание лагов осуществляется по уровню, с подложкой из плёночного теплоизолятора необходимой толщины. Фанерные листы укладываются по той же схеме, что и в первом случае.

Крепление на брусочные лаги

При большом перепаде высот по периметру пола фанерные листы укладываются на лаги, выполненные из брусков, размером 50*50. Происходит процесс выравнивания путём вкручивания шурупчиков в основание на нужную глубину:

  • Маячки-шурупчики располагаются в виде четырехугольников со сторонами примерно 30 см.
  • Брус из дерева закрепляется к основанию саморезами параллельно друг другу на расстоянии в 55 см.
  • Шляпки саморезов ровняются по горизонтали с использованием уровня.
  • Лаги ровняются по шляпкам маячков-саморезов.
  • Четырехугольники из фанеры закрепляются приблизительно посередине бруса.

Важно! перед укладкой фанеры наполняется минеральной ватой/пенопластом либо прочим материалом, удерживающим тепло.

Применение бетонной стяжки

Выравнивание деревянного пола бетонным раствором осложняется внушительной массой конструкции. Толщина бетонной стяжки — от 9 до 11 см.

  • Заливка выполняется по маячкам, установленным на дистанции 55-60 см.
  • Деревянный пол устилается плёнкой из полиэтилена таким образом, чтобы её концы заходили на стенку выше, чем высота стяжки.
  • Границы плёнки проклеиваются скотчем, а накладывается она с нахлёстом.
  • Стяжка осуществляется с армированием кладочной сетью, выложенной на 4-5 см выше основания.
  • Заливается пол двумя слоями, состав тщательнейшим образом уплотняется и выравнивается.

Подыскивая ответ на вопрос, как выровнять деревянный пол, не срывая доски, уделите внимание таким моментам, как:

  • Технические возможности.
  • Необходимость.
  • Соотношение качества и стоимости.
  • Трудозатратность.

Ответив на данные вопросы, можно с лёгкостью понять, как выровнять деревянный пол, не срывая доски, в частном доме либо квартире, и какая технология подойдёт именно вам.

Деревянный пол в доме – это отличное решение для тех, кто хочет создать теплую и комфортную атмосферу в помещении. Никакие современные материалы не заменят этот экологически чистый материал. Конечно, дерево не может «похвастаться» прочностью и надежностью, как бетон или композит, но его вид будет еще много лет выигрывать.

Особенности

Основание из дерева, как и любое другое, обладает как достоинствами, так и недостатками. К плюсам относятся следующие характеристики:

  • экологически чистый материал, соответственно, безопасный для человека. Дерево не имеет в своем составе вредоносных веществ;
  • можно сделать любой дизайн;
  • все работы можно выполнять самыми простыми инструментами и материалами. Не имея опыта работы в сфере строительства, установить деревянные полы можно самостоятельно.

Чтобы полы в деревянном доме прослужили много лет, к их укладки надо отнестись с максимальной внимательностью, обязательно соблюдая все требования монтажа. Благодаря этому вы не допустите проседания пола, ведь если это произойдет, надо будет либо заменять пол, либо его поднимать. Помимо преимуществ, полы в бревенчатом доме имеют и несколько недостатков. Деревянные полы обойдутся недешево, а все работы займут много времени. К тому же, самостоятельно установить полы будет сложно. Конструкцию выровнять непросто, но возможно.

Чтобы установить пол самостоятельно, надо помнить, что он состоит из чернового пола, слоев тепло- и гидроизоляции, чистового пола и напольного покрытия.

Пол бывает двухслойным или одинарным.

Виды конструкции

Так уж повелось, что в деревянных домах и полы устанавливают из дерева, поэтому имеет смысл осветить именно их. Различают несколько типов деревянных полов в зависимости от сырья:

  • массив;
  • клееная древесина;
  • паркет;
  • ламинат.

Каждый материал имеет отличительные характеристики. Так, например, большой вес массива не подходит домам с непрочным фундаментом, а хрупкий ламинат не пригоден для комнат с повышенной влажностью. Напольная доска делается из прочной древесины. Ее длина может быть от 90 см до 6 м, а толщина – от 1,8 до 6 м. На одной стороне доски есть пазы, а на другой – гребень. Доски изготавливают из твердых пород дерева, таких как дуб, лиственница и подобных. Учтите, что хвойные доски с перекрытиями быстро изнашиваются.

К преимуществам напольной доски относится долговечность. Даже спустя несколько лет она не утратит свой привлекательный внешний вид. Дополнительные достоинства – прочность и приемлемая цена. К тому же, доска имеет низкую теплопроводность. С наружной стороны доска окрашивается лаком, что увеличивает ее срок эксплуатации. Иногда доски покрываются специальным маслом, которое предотвращает гниение древесины и образование грибка. В ряде случаев делают двойное покрытие.

Клееная древесина представляет собой доски, склеенные друг с другом. В таких случаях применяют хвойные деревья. Чтобы доски лучше склеивались, их тщательно выравнивают, устраняя все дефекты. Прочность клееной древесины больше, чем у древесного массива. Паркет – это планки, которые производятся из древесины. Различают следующие типы:

  • штучный – планки из цельного дерева твердых пород;
  • паркетная доска – первый слой изготавливается из драгоценной породы дерева, другие слои – из хвойных деревьев;
  • художественный паркет – штучный материал, из него делают сложный орнамент. Отличается высокой стоимостью;
  • модульный – включает в себя планки различных форм из разных пород деревьев, в результате получается специфический узор.

Ламинат – материал, который имитирует дерево. Он включает в себя несколько слоев:

  • стабилизирующий – предотвращает деформацию материала и повышает уровень жесткости;
  • ДВП – главный слой, который обрабатывается водоотталкивающими веществами. Именно этот слой влияет на качество всей доски;
  • декоративный – бумага с рисунком;
  • верхний слой – защищает от механических воздействий. Его изготавливают из акрилового или меламинового пластика.

Ламинат отличается небольшой толщиной, поэтому его смело можно устанавливать в комнатах с низкими потолками, и он практически не забирает свободного пространства. Этот материал можно устанавливать на основание из бетона.

Обратите внимание, что поверхность должна быть ровной, иначе с укладкой ламината возникнут проблемы.

Если пол холодный, то между черновой и чистовой конструкцией монтируют систему подогрева. Зачастую пол устанавливают на лаги. Преимущество такой укладки состоит в том, что ее можно выполнять как на бетонный, так и на простой грунт. При установке по грунту удобно прятать все коммуникации, а выравнивание пола не представляет собой ничего сложного – надо либо подпилить лаги, либо подложить щеп. Такая конструкция поднимется приблизительно на 15 см, поэтому полы данного типа не устанавливают в комнатах с низкими потолками.

Обшивать ламинатом можно пол из бетона, а также конструкцию на винтовых сваях, не выравнивая его на первых этапах. Благодаря широкому ассортименту ламинат можно выбрать под любой интерьер, а небольшой вес дает возможность укладывать данный материал между этажами, на мансардах. Популярной является «плавающая» конструкция. Она не прикрепляется ни к стенам, ни к основанию постройки. Соответственно, она совершенно не зависит от усадки или других изменений в фундаменте зданий. Покрытие сохраняет структуру при любых процессах в основе постройки.

Материалы

Зачастую в доме или гараже пол решают застелить обычными заструганными досками. К подбору материала для пола в доме из дерева надо относится с максимальной внимательностью. Доски не должны быть влажными или, наоборот, чересчур сухими. Если для укладки будут использоваться некачественные материалы, то через некоторое время пол может деформироваться. Если пол делается из фанеры, то проверьте, чтобы на материале не было дефектов. Лучше всего использовать такие породы деревьев, как дуб или береза, но такой выбор совсем необязателен. Применяются доски длиной от 2 м: с минимальной длиной подходят для гаража, а для жилых помещений берутся варианты длиннее.

Обратите внимание, что перед использованием плиты ЦСП, ОСП, ДСП должны хорошо обрабатываться антисептическими средствами с внутренней стороны. Они защищают древесину от размножения вредоносных микроорганизмов, в том числе и плесневых грибов. Специалисты рекомендуют обработать материал противопожарными средствами, которые понижают горючие свойства древесины. Перед укладкой доски надо выровнять, убрать все дефекты, сколы и заусеницы на поверхности.

Чтобы пол прослужил долго, обеспечивал хорошую звукоизоляцию и сберегал тепло, его надо укладывать в несколько слоев, то есть делать «пирог».

Укладка пола в деревянном доме как на первом, так и на втором этаже должна выполняться в соответствии со всеми установленными правилами, благодаря которым получится максимально качественное и долговечное покрытие. Первым делом отшлифуйте доски и уложите их по брусьям, чтобы выполнить разметку. Пол настилается так, чтобы вековые кольца материала «смотрели» в различные стороны. Для удобства рекомендуется пронумеровать доски , чтобы в дальнейшем не делать дополнительную шлифовку и не подгонять материал по размеру.

Пол укладывается от стены. Не забудьте оставить вентиляционную щель. В будущем она закроется плинтусом. Гвозди забиваются под углом, шляпки немного углубляйте в материал. Когда вы установите первую доску, отступите приблизительно 40 – 60 мм от края и забейте в брусья скобы с небольшим отступом. В этот зазор вставляется защитная рейка. Между рейкой и клином вбивается еще один клин, его ширина должна быть немного больше оставленного пространства.

Доски забиваются гвоздями, после чего убираются скобы. Установите несколько досок, закрепите их рейкой и клином и прибейте к брусу. Следующие доски надо уплотнять киянкой, только после этого закреплять гвоздями. Для ванной комнаты обязательным условием является обработка материала специальными средствами , которые устойчивы к повышенному уровню влажности.

Не важно, делаете вы пол на даче или в доме постоянного места жительства – учитывайте даже мельчайшие детали.

Как покрасить?

Сегодня для отделки деревянного пола и для ее долговечности используют разные типы покрытий. Покупая покрытие, учитывайте, что дерево имеет разный уровень мягкости, поэтому надо выбирать то, которое будет соответствовать свойствам древесины:

  • лак . Данное средство защищает древесину от плесени, грибка, насекомых, делает поверхность блестящей. Лаки из полиуретана или органических растворителей подчеркивают естественный оттенок материала, также они быстро высыхают. Учтите, что спустя несколько лет древесина может стать на несколько оттенков темнее. Дерево нельзя покрывать лаком, если оно было обработано олифой или другими веществами, в составе которых есть масло. Также специалисты не рекомендуют красить лаком полы в комнатах с повышенной влажностью;
  • покраска маслами существенно увеличивает срок эксплуатации древесины. При помощи данных веществ можно сохранить натуральный цвет дерева либо придать ему любой оттенок. Пол с таким покрытием нельзя использовать в комнатах с высоким уровнем влажности, а также с резкими перепадами температур;
  • восковое покрытие . Его основой является воск и льняное масло. Полы с таким покрытием идеально сохраняют естественный цвет и текстуру древесины, а поверхность получает шелковистый, оттенок – с золотистым переливом. Полы с таким покрытием плохо переносят влияние абразивных средств.

Кроме прозрачных покрытий, используются еще и непрозрачные. К таким относятся цветные краски, которые окрашивают материал в другой цвет и скрывают его текстуру. Вы можете выбрать эмали разных оттенков – масляные, алкидные, пентафталевые, а также краски – акриловые и латексные. Эмали имеют широкий ассортимент расцветок, а после окрашивания и высыхания они создают прочную пленку. Благодаря этой пленке пол будет устойчивым к влажности и резким сменам температур.

Чтобы сделать правильный выбор, надо тщательно изучить все характеристики древесины и условия эксплуатации пола.

Тем, кто первый раз сталкивается с установкой деревянного пола, рекомендуется учитывать советы профессионалов, которые существенно облегчат работу:

  • Перед укладкой на лаги доски надо примерить, подогнать и пронумеровать.
  • Чтобы качественно постелить пол, надо правильно выбрать теплоизоляционный материал. Современный рынок предлагает огромный выбор технологий для утепления пола, например, материалы рулонного или плитного вида, насыпные и напыляемые средства. Лучше всего использовать проверенные годами методы: глину, древесную стружку, опилки, листву.
  • Профессионалы не рекомендуют экономить на материалах. Выбор дешевого и некачественного покрытия может привести в дальнейшем к деформации поверхности.
  • Не экономьте на технологии устройства пола. Если по проекту необходим слой изоляции, то не стоит о нем забывать.
  • Если у вас не получается выполнить какие-либо работы самостоятельно, сразу обращайтесь за помощью к специалистам.
Оцените статью
Добавить комментарий