Предлагаем купить тощий бетон в Москве с доставкой от 30 минут. Свой бетонный завод !

Чем отделать ступени лестницы

Предлагаем купить асфальтовую крошку в Москве с доставкой от 30 минут. Своя перевалочная база!

Содержание
  1. Чем отделать ступени деревянной лестницы. Чем отделать лестницу в доме: советы и рекомендации
  2. Виды отделки в зависимости от конструкции
  3. Комбинированные варианты
  4. Ограждения
  5. Чем отделывают ступени бетонных лестниц
  6. Лестницы каркасные
  7. Тонкости отделки лестниц из металла
  8. Как можно интересно отделать деревянную лестницу
  9. Варианты отделки лестниц из бетона
  10. Ламинат в отделке лестниц
  11. Дизайн лестничной конструкции
  12. Какие свойства учитывают при выборе отделочного материала
  13. Про облицовку наружных конструкций
  14. Как отделать лестницу деревом
  15. Как оформить стены и каркас лестницы
  16. Выбор материала для отделки
  17. Ориентиры при принятии решения
  18. Ковровое покрытие
  19. Применение камня
  20. Использование ламината
  21. Почему для отделки лестниц предпочтительнее – натуральная древесина
  22. Достоинства и недостатки деревянной облицовки бетонной лестницы
  23. Видео: Как изготавливаются детали для деревянных ступеней лестницы
  24. Различные способы облицовки бетонной лестницы деревом
  25. Общие подготовительные мероприятия
  26. Отделка бетонной лестницы деревом с предварительной обшивкой ступеней фанерой
  27. Упрощённые варианты монтажа деревянной облицовки на бетонную лестницу
  28. Способ первый – на металлический крепеж и клей, без использования фанеры
  29. Способ второй – с применением химических анкеров

Чем отделать ступени деревянной лестницы. Чем отделать лестницу в доме: советы и рекомендации

Столь живой интерес читателей, который вызывают лестницы и их отделка, вполне понятен. Ведь при строительстве дома с цокольным или вторым этажом, которое многие владельцы земельных участков осуществляют самостоятельно, невозможно обойтись без этой, достаточно сложной и ответственной конструкции.

Если учесть, что для их создания используются разные исходные материалы, то и отделка лестниц не может укладываться в строго определённые рамки. Она весьма разнообразна, и способна изменить до неузнаваемости не только самое невзрачное на внешний вид сооружение, но и сделать его основным акцентом в дизайне вестибюля, гостиной, холла или коридора.

Итак, давайте разбираться, какие варианты отделки лестниц в доме можно осуществить, в зависимости от её конструкции и материала изготовления, и как всё это может быть вписано в интерьер.

Бетонные лестницы: их виды и отделка, отличаются наибольшим разнообразием, поэтому именно с них мы и начнём свой обзор.

Виды отделки в зависимости от конструкции

Прежде чем решать, как отделать лестницу, вам ещё нужно определиться с её конфигурацией. Сильно вдаваться в конструктив мы не будем – упомянем только вкратце о разновидностях, так как форма сооружения влияет и на интерьер в целом, и на варианты отделки лестницы в доме, которые можно применить в каждом конкретном случае.

В зданиях, возводимых из кирпича, бетонных блоков, или сборного железобетона, стены которых способны выдерживать большие нагрузки, лестницы чаще всего либо монтируют либо из сборных маршей, либо заливают их монолитным способом.

В последнем случае, есть возможность создать конструкцию самой необычной формы: винтовую, или поворотную с разветвлением в разные стороны. Дизайнеры порой придумывают самые невероятные формы, которые невозможно подвести под определённую классификацию.

  • Есть ещё лестницы из отдельных ступеней, которые опираются на бетонные, или же металлические косоуры. Но этот вариант чаще применяют при обустройстве крыльца. А вот внутри дома нередко проектируют консольные лестницы.
  • Такие конструкции сегодня в большой моде, особенно когда интерьер оформляется в таких стилях, как минимализм, современный модерн, контемпорари. Визуально кажется, будто ступени ни на что не опираются, а просто парят в воздухе. Разумеется, это не так, и они не менее надёжны, чем в маршевых лестницах.
  • Единственно, некоторые заказчики не хотят устанавливать на них ограждения, так как вместе с ними исчезает и вышеуказанный эффект. Отсутствие перил представляет, конечно, определённую опасность – но это уже каждый решает для себя сам.

Построить такую лестницу можно только вместе с домом, так как монтаж консолей предполагает их замоноличивание в стену.

Существует два варианта консольных лестниц из бетона:

  1. В первом случае , вдоль стены заливается косоур с вертикальными выпусками арматуры, которые потом замоноличиваются в теле ступеней. На фото это хорошо видно.

  • Отделка ступенек лестницы в этом случае, выполняется либо с помощью накладных деревянных проступей, либо путём облагораживания бетонной поверхности шлифовкой и декоративным оштукатуриванием и/или окрашиванием.
  • Учитывая модную ныне фактуру бетона, прилагать особых усилий для такой отделки не требуется. Достаточно приобрести декоративную штукатурку с соответствующим эффектом, в комплект к которой продавец обычно предлагает грунтующий и защитный составы. А инструкция на упаковке или найденный в интернете видеоролик, помогут сориентироваться в этапах выполнения работ.
  • Кстати, для оштукатуривания лестницы (её боковых и тыльных поверхностей) можно взять и состав с любым другим эффектом. Выполняют так же и обычную побелку, что при определённом дизайне тоже может смотреться замечательно.

  1. Во втором случае , готовые бетонные ступени, имеющие пустотелую структуру, надеваются на металлические консоли, фиксируемые либо на тетиве, либо на больцах, замурованных в стену.

Обратите внимание! Такие ступени обычно изготавливаются на заказ, и они уже имеют облагороженную поверхность. Поэтому основное внимание при оформлении данной конструкции направлено на стену, к которой такая лестница примыкает. Чаще всего, это нейтральная, однотонная отделка без всякого декора, который стал бы отвлекать внимание от красоты самой лестницы.

Комбинированные варианты

У комбинированной лестницы может быть бетонным только косоур, а ступени – деревянные, или, например, стеклянные. Готовые ступени обычно продаются в полной заводской готовности, поэтому, отделка лестницы на второй этаж сводится к финишной отделке поверхности косоура. Выполняют её теми же способами, о которых говорилось выше.

Ограждения

Огромное влияние на внешний вид бетонной лестницы оказывают и перила. Консольные конструкции – единственные, в которых ограждения могут отсутствовать. В остальных случаях, они есть.

  • По материалу изготовления, это могут быть все возможные варианты, из которых вообще изготавливают ограждения. Это и нержавейка, и ковка, сетка, длинные больцы, монтируемые к потолку, стекло или их комбинации.
  • Все эти варианты или совсем не требуют отделки, или только покрываются лаком, краской, морилкой и т. д.
  • На классических маршевых лестницах могут быть установлены бетонные балясины, которые обычно имеют прекрасную гладкую поверхность и просто окрашиваются в белый цвет.
  • На винтовых и поворотных бетонных лестницах, ограждения могут выполняться в монолитном варианте.
  • На прямолинейных маршах, они нередко выполняются каркасным способом – путём установки стоек из бруса или профтрубы, и последующей обшивки гипсокартоном.
  • При этом ограждения и тыльная сторона лестницы (если она не закрывается) оштукатуриваются и окрашиваются.

Обратите внимание! Для обшитых ГКЛ ограждений, белая водно-дисперсионная краска является лучшим отделочным материалом. Особенно, если холл и сама лестница имеют солидную площадь, а потолки – большую высоту. Белые интерьеры характерны для главного помещения домов со вторым светом, коим является гостиная, совмещённая с вестибюлем.

Обратить внимание на гипсокартон придётся и в том случае, когда вы хотите не просто закрыть подлестничное пространство, а использовать его для организации мест хранения, кладовки, санузла и любой другой вспомогательной зоны.

На заметку: На нашем сайте есть подробная статья по самостоятельному монтажу лестничных ограждений из ГКЛ. Есть так же статьи с интересными подборками фото, где вы сможете почерпнуть хорошую идею использования той части помещения, которое располагается под лестницей.

Чем отделывают ступени бетонных лестниц

Так как бетон представляет собой самое прочное монолитное основание, то отделывать его можно не только путём шлифования и окрашивания. Ступени из бетона можно облицевать любым материалом, выдерживающим повышенные нагрузки на истирание.

Для наглядности, представим виды отделки лестницы из бетона в таблице:

Фактически, для отделки бетонных лестниц можно использовать любой материал, применяемый в качестве напольного покрытия.

Отделка ступенек лестницы может выполняться не только паркетной доской, но и ламинатом – как традиционным, так и полимерным.

ПВХ-ламинат является самоклеящимся материалом. Он имитирует форму и фактуру доски, хотя, конечно, по сроку службы соперничать с доской не может.

Специальный профиль для отделки лестницы ламинатом, поможет красиво оформить края ступеней и произвести облицовку без лишних временных затрат.

Отделка лестниц на втором этаже может производиться и пробкой – в виде плиток или рулонного покрытия, предназначенного для пола. Пробка, кстати, является отличным звукоизолятором, поэтому проблем с шумом и скрипом у вас точно не будет.

Использовать пробку для облицовки лестницы имеет смысл, когда этот материал применяется либо для пола помещения, прилегающего к лестнице, либо для отделки стен вдоль лестничного марша.

Сложнее всего подбирать материалы для отделки ступеней лестницы, когда они имеют нестандартную форму (криволинейную, радиусную, треугольную). В этом случае, деревянные накладки на проступи изготавливаются под заказ.

Готовые ступени можно так же приобрести на обычный прямой лестничный марш – и можно считать, что вопрос: как отделать лестницу на второй этаж, закрыт.

Говоря о готовых ступенях, было бы неправильным не упомянуть и о камне. Конечно, отделка лестницы в частном доме гранитом и мрамором, используется в интерьерах намного реже, чем деревом.

Виной тому высокая цена материала. Однако вряд ли кто-то усомнится, что такая облицовка – при условии правильного монтажа, прослужит столько же, сколько простоит дом.

Готовые ступени могут быть так же керамическими (клинкерными) или керамогранитными. Данный вариант тоже не слишком часто применяется в интерьерах, так как это холодный материал. Его чаще применяют для крыльца.

Однако если полы в помещении, примыкающем к лестнице, облицованы плиткой, то и плиточная отделка лестницы в доме будет выглядеть вполне гармонично.

Одним из красивейших вариантов отделки внутридомовых лестниц, является мозаичная плитка. И если вам не хочется устанавливать клинкерные ступени, вы вполне можете использовать комбинированный вариант: проступи из дерева, а подступенки облицевать керамикой.

На заметку: В сочетании с коваными перилами, такая отделка смотрится просто великолепно. Особенно, если учесть, что орнамент на каждом подступенке индивидуален.

В поисках ответа на вопрос: какие отделочные материалы для лестницы лучше, никак нельзя обойти вниманием ковролин. Как и у любого другого варианта, у него есть свои плюсы и минусы.

Собственно говоря, минусов практически нет – разве что меньший срок службы по сравнению с деревом, а тем более с клинкером или мрамором. Однако в доме всё-таки хочется уюта, и обеспечит его именно ковровое покрытие.

На бетонное основание ковролин может монтироваться на клей. А отделка края ступени вот таким, как на фото, профилем, обеспечит и защиту материалу от быстрого истирания, и не даст поскользнуться человеку, идущему по лестнице.

В продолжение темы ковролина, хотелось бы упомянуть и о ковровых дорожках. Наличие ворса – это единственное, что роднит эти два материала.

У ковров гораздо более богатый выбор расцветок и орнаментов, позволяющих создавать поистине шикарные интерьеры. В отличие от ковролина, их не клеят к основанию, и не крепят степлером, а фиксируют специальными захватами.

Такой вариант отделки одинаково хорошо подходит и для деревянной лестницы, и для бетонной – что и показано на фото. Бетонную лестницу, которую планируется застелить ковром, предварительно грунтуют и окрашивают.

Всем известно, что для деревянных и металлических лестниц краска является основным отделочным материалом. Но и в отношении бетонных лестниц её тоже не следует сбрасывать со счетов!

А почему бы и нет. Если уж красят даже промышленные бетонные полы, то и для лестницы найдётся такая краска, которая создаст стойкое к истиранию покрытие. Это эпоксидные, полиуретановые, уретано-алкидные ЛКМ, которые обладают необычайной износостойкостью.

Если перед тем, как отделать ступени лестницы, поверхности хорошенько зашлифовать, обеспылить и загрунтовать, краска ляжет ровно и хорошо сцепится с бетоном.

Получившееся покрытие будет не только служить долго, но и продлит срок службы самого бетона. В этом случае, края ступеней перед покраской защищают металлическим уголком.

Как видите, материалов, которых можно использовать для отделки бетонных лестниц, довольно много. А если учесть, что их можно комбинировать, то вариантов дизайна получится ещё больше. Возможно, после ознакомления с представленным материалом и просмотра видео в этой статье, вам будет проще определиться с выбором.

Лестницы каркасные

Каркасными называют лестницы, которые собираются из отдельных несущих элементов, в результате чего получается лёгкая объёмная конструкция.

  • И тут есть только два варианта: дерево и металл – стекло не в счёт, так как для формирования каркаса оно не применяется.
  • Такие лестницы очень популярны – и не только из-за меньшей технологической сложности при изготовлении. Они красивы и компактны, а при желании, металлическую или деревянную лестницу можно вписать в самый маленький проём.
  • Эти материалы нередко комбинируются, а возможностей для дизайна столько, что можно найти свой вариант практически для любого архитектурного стиля.

Как видите, из дерева и/или металла делают совершенно необычные лестницы. Но всё это, конечно, дизайнерские разработки, которые проектируются для конкретного помещения.

Сделать такую красоту самостоятельно не поможет никакая инструкция. Однако, просматривая фото, всегда можно позаимствовать какую-то полезную для себя идею, и решить, каким образом отделать лестницу — а заодно и помещение, в которой она находится.

Тонкости отделки лестниц из металла

Если учесть, что элементы модульных металлических лестниц, выпускаемых серийно, или изготавливаемых на заказ, имеют уже облагороженную поверхность, вопрос: «Как отделать железную лестницу?», задают те, кто решился спроектировать и установить её самостоятельно.

А почему бы и нет? Взять хотя бы такой вариант, который представлен ниже. Это конструкция, каркас которой сварен из профилированных труб, а на металлические косоуры смонтированы готовые деревянные ступени.

Ограждения для лестниц можно приобрести готовыми, в комплекте. И если строить такую лестницу, остаётся только подумать, как красиво и аккуратно покрасить каркас, который будет на виду. Тут многое зависит от концепции отделки помещения в целом.

На некоторых фото были представлены примеры, где косоуры контрастируют с остальными поверхностями, являясь акцентной деталью в интерьере. На рассматриваемом выше примере, их наоборот, постарались сделать менее заметными. Учитывая, что отделка стен выполнена в жёлтых тонах, косоуры покрасили краской с бронзовым отливом.

Однако покраска металла требует кропотливой подготовки поверхности: обезжиривания, шлифовки, возможно – удаления ржавчины, грунтования. Поэтому многие предпочитают сделать такую лестницу закрытой – то есть, зашить её со всех сторон гипсокартоном.

Итог может получиться вот таким:

Глядя на такую лестницу, даже не догадаешься, что она изготовлена из металла. Здесь деревом облицованы и проступи, и вертикальные поверхности ступеней. Но нередко и подступенки зашивают гипсокартоном – результат получается вот таким, как на фото снизу:

  • В обоих случаях, упор в отделке сделан на контраст, который белоснежно окрашенный гипсокартон составляет тёмным ступеням.
  • В принципе, для обшивки можно использовать и фанеру, но если вы хотите получить такой белоснежный оттенок, как на картинке, лучше всё же взять гипсокартон.
  • Вернее, нужно использовать ГВЛ (гипсоволокнистый лист). У гипсокартона зеленоватая картонная оболочка, которая может просвечивать через краску и даже через тонкие обои, и его требуется либо шпаклевать по всей поверхности, либо применять пигментированный грунт.
  • А ГВЛ и сам по себе белый. Поэтому его проще покрасить, зашпаклевав только места стыков элементов обшивки. Да и механическая прочность у таких листов гораздо выше.

Это качество особо ценно, если вы решите соорудить в подлестничном пространстве стеллаж, тумбу, полки, и т.д.

Как можно интересно отделать деревянную лестницу

Всё то, что говорилось о металлических лестницах, актуально и для деревянных. Но дерево всё-таки даёт гораздо больше простора для творчества, так как этот материал, в отличие от металла, легко обрабатывается вручную.

  • Мы говорим, опять же, о самодельных лестницах, так как детали фабричных конструкций уже имеют законченную форму и, как минимум, поверхности, подготовленные под покраску.
  • Что касается элитных лестниц, изготавливаемых из ценных пород дерева, то им даже и покраски не требуется.
  • А, тем не менее, с помощью обычной краски можно создать невероятно красивый интерьер лестницы и прилегающего к ней помещения. Тем более, что многим неординарным личностям хочется видеть не скучные коричневые оттенки древесной гаммы, а весёлые, жизнерадостные тона.

Если на бетонных лестницах проще всего акцентировать внимание на подступенках с помощью мозаичной плитки, то в случае с деревом остаётся только краска. И поверьте, с её помощью можно произвести не менее красивую отделку.

Приёмы можно использовать самые разные: от однотонных, меняющих насыщенность цвета подступенков, до ковровой дорожки, нарисованной на всей поверхности лестницы. Тут уж у кого, и на что хватит фантазии и терпения. А для тех, кто не умеет рисовать, существуют трафареты.

Из всего, сказанного выше, можно сделать такой вывод: если проявить толику фантазии и приложить определённые усилия, отделка лестницы своими руками может принести свои плоды, а интерьер вашего дома станет поистине эксклюзивным.

Отделка лестниц бетонных является очень важным процессом, так как от него зависит не только срок службы, и внешний вид самой конструкции, но и дизайн интерьера дома в целом. Нередко именно лестница является изюминкой, придающей ему элегантный и солидный вид.
В данной статье речь пойдёт о том, какие виды бетонных лестниц существуют, и какова технология их производства. Также, мы рассмотрим вопрос: «Чем отделать бетонную лестницу в доме?»

Лестницы, выполненные из армированного бетона, по праву считаются самыми прочными. Да, эти конструкции так же выполняются из металла или дерева, но по своим эксплуатационным характеристикам, они лестниц не могут сравниться с бетонными вариантами.

  • Да и нет смысла их сравнивать. Естественно, что в никто не будет выполнять конструкцию из железобетона.
    А для кирпичных и блочных домов – это как раз то, что нужно.
  • Лестницы из бетона можно разделить на две категории. Первая категория – это типовые лестницы, применяющиеся в промышленном и гражданском строительстве, и относятся к сборному железобетону.
    Изготавливают типовые лестницы в заводских условиях, в жёстком соответствии с ГОСТ.

  • Вторая категория – это лестницы, выполняющиеся непосредственно на стройплощадке, согласно индивидуального проекта. Эти лестницы являются монолитными.
    Они более массивные, и изготавливают их непосредственно в процессе поэтажного возведения стен.
  • Конструкция лестницы состоит из одной или двух балок, выполняющих роль косоура, и ступеней — их количество зависит от высоты этажа. Бетонные лестницы бывают маршевые и винтовые.
  • Маршевые конструкции – самые удобные для осуществления спуска и подъёма. Они максимально учитывают динамику движения человека.
    Уж если строящийся дом настолько просторен, что в нём прекрасно расположится маршевая конструкция, можно смонтировать лестницу из сборного железобетона. Цена лестницы, в этом случае, обойдётся дешевле.

  • В условиях ограниченного пространства, в интерьер лучше всего впишется винтовая лестница. Такую конструкцию, чаще всего, устраивают для спуска-подъёма в цокольный этаж или мансарду(см.).
  • Для изготовления бетонной лестницы необходимо установить опалубку, которая должна быть жёсткой и прочной. В противном случае, она может деформироваться под весом бетона, и конструкция получится с дефектами.
  • Может случиться и так, что её полностью придётся переделывать. Поэтому, если вы строите дом своими руками, уделите этому моменту должное внимание.
    Инструкция и видео, найденные в интернете, тоже не помешают.
  • Итак, опалубку для заливки бетона выполняют из строганной доски, подгоняя каждую деталь, как можно более плотно друг к другу. Если хорошо подогнать доски не удалось, то внутреннюю полость опалубки необходимо оббить гладкой влагостойкой фанерой или твёрдыми листами ДВП.

  • Это необходимо для того, чтобы поверхность лестничного марша получилась ровной и максимально гладкой. А ещё, это слой будет препятствовать впитыванию дерева влаги из бетона.
    Есть и другие варианты достижения этой цели. Гладкую и хорошо подогнанную доску можно не обивать фанерой, а просто хорошо смочить перед заливкой бетона.
    Тогда древесина расширится, и, напитанная влагой, не будет забирать её у раствора.
  • Опалубку можно выполнить и из относительно нового материала, о котором ещё не все знают, плит OSB-4. Это разновидность ДСП, в составе которого есть полимерные смолы.
    Такие плиты обладают необходимой прочностью и влагостойкостью, и применяются даже для придания жёсткости несущим конструкциям и устройства перегородок.
  • Прежде, чем залить бетон, в опалубку устанавливается арматура. Это сваренные в каркас стальные прутья.
    Они должны армировать все несущие грани лестницы. Каркас является надёжной защитой конструкции от трещин и разломов.
    Особенно, если под лестничными пролётами нет надёжной опоры.
  • Чтобы в будущем не крошились передние кромки ступеней, их часто обрамляют уголком. Это необходимо, если отделка ступеней будет производиться, например, мраморной крошкой или облицовываться плиткой.
    Для того, чтобы уголок прочно сцепился с бетоном, к его изнаночной стороне приваривают усики из стальной проволоки, которые будут замоноличены в бетоне.
  • Далее вам понадобится щебень с фракцией 7-8мм. Его засыпают внутрь каркаса ступеней, и заливают цементным раствором марки М400, который тщательно утрамбовывают и разравнивают.
    Для достижения максимальной гладкости поверхности ступеней, ни них кладутся специальные доски.
  • Через три часа после заливки, их убирают, и поверхность бетона смачивается водой. И делать это, во избежание появления трещин, нужно регулярно.
    Несмотря на то, что бетон схватился, ходить по ступеням можно будет только после полного набора прочности бетона. А это 28 суток. Тогда же демонтируется опалубка.

И вот мы подошли к не менее ответственному моменту – . Об этом следующая глава нашей статьи.

Варианты отделки лестниц из бетона

Отделка лестниц из бетона, включает в себя не только облицовку её ступеней и площадок. Отделка обратной стороны лестницы, и стены вдоль лестничного марша, так же имеет немаловажное значение для создания красивого интерьера вестибюля.
Как правило, лестница берёт своё начало именно в этом помещении.

Ламинат в отделке лестниц

Бетонная лестница является самым лучшим местом для укладки ламината. Основание под него должно быть жёстким.
А что может быть жёстче бетонной поверхности?
Итак:

  • Отделка бетонных лестниц ламинатом, носит лишь декоративный характер, так как особой прочностью этот материал не отличается. А в данном случае, прочность самой лестницы такова, что ей и не требуется дополнительное усиление.
  • Если речь идёт о конструкции, эксплуатирующейся в обычном частном доме, то она не подвергается таким нагрузкам, как лестница в подъезде многоэтажного дома или административного здания.
  • Так как ширина ступеней в некоторых конструкциях лестниц бывает разной, Нужно замерить самую широкую из них, чтобы определиться с размером ламинированных панелей.
    Покупать материал нужно, исходя из количества ступеней.
  • И нужно иметь в виду, что на каждую из них, требуется цельная доска ламината. Замковые соединения на поверхности проступи были бы не уместны.
    Облицовка подступенков тоже не должна выполняться из обрезков.

Существуют разные виды ламината, в зависимости от производителя. И отличаются они не только внешне, но и способом соединения.
На фото сверху ступени облицованы ламинатом, элементы которого соединяются между собой при помощи специального профиля. Для укладки доски на ровной плоскости, форма профиля будет совсем другая.

Дизайн лестничной конструкции

Конечно, если использовать для отделки лестниц натуральное дерево, то можно получить не только красивые и прочные ступени, но и гармонирующие с ними перила и балясины. С этой целью используют дуб и бук, ясень, лиственницу, красное и чёрное дерево.
Всё зависит финансовых возможностей заказчика.

  • И тут уж варианты дизайна практически не ограничены. Есть немало фирм, специализирующихся на изготовлении различных деревянных изделий, в том числе и элементов лестниц.
    Они могут предложить вам идею, разработать дизайн, изготовить под заказ элементы для облицовки лестницы, и смонтировать их, если нужно.

  • Если отделка ступеней бетонной лестницы производилась деревом, то с его же помощью можно закрыть и пространство под лестницей, либо просто отделать им торец марша. Парапет, при этом, может быть не только деревянным, но и металлическим.
  • О красоте лестничных ограждений можно говорить бесконечно. Если это дерево, то в его дизайне может присутствовать инкрустация, резьба, позолота.
    Если парапет металлический, то вариантов ещё больше.
  • Выполняют их из разных металлов: алюминия, нержавеющей стали, меди или латуни. Поверхность этих металлов сама по себе красива.
    Но с коваными стальными ограждениями, порой напоминающими металлические кружева, ничто не может сравниться.

  • Применение того или иного варианта ограждения, во многом зависит: как от стиля, в котором оформлен интерьер помещения, так от того каким материалом отделаны ступени. На нашем примере снизу, отделка лестницы бетонной в доме произведена мраморной плиткой.
  • И как органично смотрится стеклянный парапет с перилами из нержавеющей стали! Камень, бетон, стекло и металл – вот основные материалы, использующиеся во всех современных стилях: хай-тек, фьюжн, минимализм, техно.

  • Что же касается обратной стороны лестницы, то её чаще всего отделывают декоративной штукатуркой. Особенно, если это винтовая лестница, изогнутые формы которой не дают возможность использовать какой-либо другой материал.
  • Вообще, оборотную сторону маршевой лестницы, которую хорошо видно, можно отделать тем же материалом, что и ступени. Наиболее удобно это в том случае, когда в их облицовке, как и в устройстве напольного покрытия, применялась керамическая или керамогранитная плитка.
    Это не только очень прочное покрытие, но и, при творческом подходе – весьма оригинальное.

  • вдоль лестничного пролёта тоже играет в интерьере не последнюю роль. Здесь нередко используют декоративную штукатурку, и не только структурную, а так же венецианскую.
    На этой стене достаточно места, чтобы воплотить любую творческую фантазию мастера.

  • Декоративный камень тоже является материалом, идеально подходящим для этой цели. Причём камень может использоваться самый разный: доломит, песчаник, бутовый – и не только природный, но и искусственный.
    Такая отделка присуща многим стилям, в которых оформляются интерьеры домов. Это и готический стиль, и деревенский, и лофт.

Предлагаем купить песок с доставкой в Москве. Своя перевалочная база!

   

Каждый из вариантов отделки лестницы, упомянутый в нашей статье, хорош по-своему. Главное, чтобы и конструкция, и работа по её отделке были выполнены качественно, с соблюдением технологий.
Тогда лестница своим внешним видом украсит интерьер помещения, и будет служить вам долгие годы, не требуя ремонта.

Если грамотно решить вопрос о том, как отделать лестницу в доме, можно избежать серьёзных ошибок. Прежде всего, это важно для вашего здоровья и безопасности домочадцев. Важно выбрать качественный материал. Простой пример: распространённой ошибкой является отделка лестничных маршей простым кафелем, который обычно выбирают для отделки полов. Для облицовки лестниц использовать данный материал не следует – он обладает весьма гладкой поверхностью, а когда намокает, становится очень скользким и, соответственно, травмоопасным. Если не знаете, чем отделать лестницу в доме, обратите внимание на такие материалы как грес или же керамогранит.

Чем хорош этот искусственный камень? Уже на стадии производства он обретает все нужные свойства и характеристики для отделочных работ на полах и ступенях. Требования к параметрам материала зависят от того, насколько разные нагрузки испытывают ровные полы и ступени, при движении по ним.

Какие свойства учитывают при выборе отделочного материала

Если вы выбираете для облицовки лестницы какой-то плиточный материал, обязательно обратите внимание на его прочность. Чтобы отделать лестничный марш, лучше всего выбрать такую плитку, твёрдость которой не ниже пятого класса. Устойчивость против истирания также имеет значение – данная характеристика должна иметь минимальные показатели, то есть, речь идёт о материале четвёртой категории, а ещё лучше – пятому классу по шкале PEI.

Про облицовку наружных конструкций

Если хотите на ступенях чувствовать себя безопасно, как и на ровных полах, важно сцепление подошвы и поверхности пола или ступенек.

То есть, лучше всего для отделки лестницы или пола выбрать шероховатую плитку, которая также имеет абразивное напыление. Многие производители сегодня идут охотно навстречу городским администрациям – выпускают самые разные изделия, которые можно смело использовать как в индивидуальном, так и массовом строительстве.

Ситуация примерно такая:

  • Для отделки уличных лестниц выпускают ребристую керамическую плитку, которая гарантирует оптимальное сцепление, следовательно, о безопасности прохожих можно не волноваться.
  • Среди тех вариантов, которые нам предлагают сегодня, можно также выделить плитку с пропилами, в данный материал также часто встраиваются другие материалы, которые точно не скользят – это может быть каучук.
  • Такая плитка уже знакома посетителям магазинов, аптек, салонов и иных заведений – снаружи кладут плитку специально для того, чтобы предотвратить скольжения, падения (особенно, когда на дворе зима).
  • Чтобы отделка наружной лестницы была надёжной, её проводят в несколько этапов. Минимум здесь необходимо три подхода.

Видео: отделка уличных лестниц предлагается вниманию читателей. Обязательно просмотрите материал, чтобы понять общую последовательность действий.

Чтобы грамотно подобрать размер плитки, ориентируются на ширину ступени. Как правило, плитка должна быть больше – чтобы количество швов было минимальным.

  1. С одной стороны может показаться, что чем больше швов – тем лучше будет сцепление. На самом деле это не всегда так – стоит разрушиться какому-либо шву, плитка сразу покинет своё гнездо. То есть, человеку упасть в такой ситуации очень просто – достаточно запнуться за элемент.
  2. Таким образом, лучше получить целую ступеньку при помощи распила, которая, к тому же, будет иметь идеальную поверхность.
  3. Чтобы распиливать керамические изделия, используют плиткорез.

Отделка наружной лестницы – как лучше выполнить

  • Как правило, такие работы начинают выполнять к стене на верхней площадке от кромки ступени. Если ваша лестница идёт вдоль стены и примыкает, работу лучше всего начинать непосредственно от внешнего угла. Исключение в данном случае – тот момент, когда ступеньки изготавливались с учётом последующей отделки, их подгоняли под плитку. В данной ситуации порядок выполнения работ будет другим: начинать принято к кромке от стены.
  • Сначала укладываются вертикальные элементы, потом их закрывают горизонтальными – именно так советуют некоторые профессионалы. Кто-то вовсе предпочитает делать наоборот. Одним словом, у каждого мастера есть собственный подход к отделке лестниц – привычный и удобный именно для него.
  • В рамках первого этапа на плитки на горизонтальной поверхности фиксируют при помощи специального клея, также между изделиями оставляют незначительные промежутки. Чтобы зазор был правильным, раскладку прежде делают на сухую.
  • Когда отделка проступей и лестничных площадок закончена, принимаются за вертикальную часть облицовки подступенок. Высота их должна соответствовать высоте ступеней. Если это необходимо – узкие полоски срезаются, некоторые даже оставляют зазор между горизонтальной нависающей частью сверху – она будет перекрывать торец облицовки, то же самое касается кромок плитки по вертикали.
  • Когда укладка всех керамических изделий выполнена, от клея очищают швы, заполняют их специальными затирочными составами, которые отличаются морозостойкими и влагоустойчивыми свойствами.
  • Ниже мы предлагаем вам видео: укладка плитки на ступени. Обратите внимание: мастер советует использовать тот клей, который стынет быстро. Это нужно для того, чтобы уже через четыре часа можно было браться за затирку.

Облицовка монолитных лестниц

Чем монолитные конструкции привлекают потребителей? Лестницу в данном случае делают из бетонного раствора, то есть мы будет выполнять облицовку бетонной лестницы. Ступени конструкции, в данном случае, отличаются ровной поверхностью, кроме того ровным будет угол нижней кромки. Прежде чем делать облицовку древесиной, бетонную поверхность принято грунтовать. Что интересно, если конструкция из бетона, можно выполнить .

Только когда поверхность очищенная, . Монолитная лестница при таком подходе будет выглядеть великолепно.

А теперь о том, как выбрать дерево для отделки лестницы:

  • Сосна – такая древесина очень проста в обработке, стоит не слишком дорого, потребителю предлагается широкий ассортимент размеров, форм. Недостаток данного варианта: дерево слишком мягкое, сосна может пожелтеть уже через несколько лет эксплуатации. Если не хотите, чтобы отделка вашей лестницы изменила цвет, обязательно обработайте дерево тонирующими пигментами и лаками.
  • Берёза – эта древесина очень прочная, имеет интересную текстуру, в эксплуатации может находиться очень долго (даже дольше, чем сосна). Но обрабатывать берёзу сложнее. Недостатки: изделия имеют мозаичный вид, найти дощечки без сучков не легко. Для решения проблем берёзовые изделия оклеивают листовым шпоном.
  • Ясень – хорош тем, что древесина очень твёрдая. Плох в том плане, что текстура пёстрая – это решение подойдёт не каждому. Кроме того, обработку делать не так-то просто.
  • Бук – наверное, это самый лучший материал для облицовки лестницы в доме. Текстура привлекательная, окраска приятная, обрабатывать очень легко. Недостатки: заготовки, смонтированные и обработанные лаком, могут деформироваться при температурных перепадах или из-за изменения уровня влажности.
  • Дуб – из этого дерева получаются такие материалы, альтернативы которым практически нет среди отечественных пород. Разве что, некоторые экзотические породы способны конкурировать с нашим дубом. В наличии: долговечность, высокий уровень прочности, благородство текстуры и устойчивость против разных деформаций. Всё эти качества важны, особенно, если вы думаете о том, как отделать лестницу. Минусы дуба: стоит очень дорого, следовательно, широкому кругу потребителей совершенно недоступен.

Как отделать лестницу деревом

  1. Чтобы отделать монолитную лестницу, сначала нужно подготовить поверхность.
  2. Сметают пыль, убирают все неровности, в такой работе всегда поможет пылесос.
  3. Поверхность следует очистить и вымыть при помощи специальных моющих средств.
  4. Далее делают грунтовку монолитной лестницы.
  5. Чтобы бетон впитал в себя грунтовку, нужно подождать пару часов. Читайте инструкцию при использовании грунтовки – это поможет избежать ошибок.
  6. Отделочный материал – далеко не всё, что требуется для облицовки монолитных лестниц. Вам также нужен шуруповёрт, перфоратор, не помешает пила или электролобзик. Прочие подручные элементы также нужны.

Обратите внимание: прежде чем производить отделку монолитной поверхности деревом, на неё прежде кладут изоляционный материал.

Зачем нужна изоляция?

Инструменты под рукой: обязательно шуруповёрт, уровень, отвёртка

Прежде всего, изоляционный слой настилается с одной целью – продлить срок службы деревянных изделий. Не будем забывать о том, что древесина отлично пропускает воздух, «дышит». Если воздушные массы будут оставаться под отделкой, совсем скоро структура дерева будет разрушаться, а насекомые окончательно погубят работу.

  • Отделка лестницы своими руками легко производится с помощью дюбелей и саморезов.
  • Их вкручивают в древесину, которую надёжно фиксируют на поверхности бетона.
  • При желании можно использовать клеевой раствор – если речь идёт о горизонтальной облицовке, этот вариант прекрасно подходит для монтажа деревянных досок.

Обычно облицовку лестницы продумывают ещё до того, как начинать строительство – грамотное планирование никогда ещё не мешало. Чтобы отделать лестницу в доме правильно, обратите внимание на следующие рекомендации:

  • Учитывайте форму лестничного марша;
  • Обдумайте все варианты использования вашей лестницы;
  • Продумайте всё, что касается напольного покрытия на этажах;
  • Материалы для отделки и напольные покрытия должны не просто сочетаться между собой, но и гармонично друг друга дополнять;
  • Ламинированный пол (деревянный настил) и металлические ступени – такая комбинация будет выглядеть нелепо;
  • Если нужно выполнить облицовку лестницы в доме, а конструкция с прямыми маршами, для работы можно использовать любые доступные материалы. Но когда речь идёт о поворотных и винтовых конструкциях, всё совсем по-другому.

Натуральный камень или керамическая плитка – эти материалы не советуют использовать на ступенях зарубежного производства. Придётся подрезать материал, следовательно, не избежать перерасхода.

Что также следует учесть:

  1. Если в вашем доме проживают маленькие дети или люди преклонного возраста, делайте тёплую облицовку, предусматривайте наличие амортизации.
  2. Амортизирующие свойства характерны для мягкой древесины, ковролина.
  3. У каждой ступени имеется своя высота. Оптимальная высота ступеньки, согласно стандартам – 250 мм.
  4. Если выполняется облицовка лестницы деревом, высота ступенек будет более 250 мм – это обусловлено тем, что деревянный элемент обладает собственной толщиной.
  5. Здесь учитывается также отделка нижней кромки, пусть даже она имеет небольшую толщину в 10 мм.
  6. Нижнюю кромку крепят вплотную к низу ступеньки.
  7. У самой ступени может быть небольшой отступ – 30-50 мм.

Как оформить стены и каркас лестницы

Если лестница внутри вашего дома является важной частью интерьера в том помещении, где располагается, или же наружная лестница (крыльцо) – экстерьер фасадной части, облицовку стен лестницы обязательно нужно сделать – это не только объединит, но и дополнит общую картину. К строительству и проектированию лестниц самых разных типов нужно подходить не только лишь как к безопасным и удобным сооружениям – отделку стен также важно продумать.

  • Основа принципа оформления стен заключается в том, чтобы оформить внутреннюю и внешнюю сторону разными декоративными изделиями, материалами.
  • Далеко не последнее место в оформлении стен лестницы занимает освещение.
  • Именно освещение – самый лучший способ для того, чтобы сделать конструкцию более выразительной. Даже незначительная подсветка кардинально изменит облик вашего помещения – если не верите, попробуйте сами.
  • Стены на лестничных клетках часто оформляют картинами, листами сухой штукатурки.
  • Пара картин на стенах, которые будут повторять ступенчатый порядок уклона вашего лестничного марша, лишь подчеркнут динамику лестницы, направление движения.
  • Лучше всего не использовать картины, размер которых больше, чем 500 на 500 мм, а размещать декоративные элементы лучше на высоте 170-180 см от линии одной ступени.
  • Для художественного оформления прилестничных стен часто используют фотообои – иногда этот материал даёт действительно впечатляющий эффект.
  • Домашние цветы, которые находятся в подвесных кашпо, очень живописно смотрятся на стенах, особенно, если их поверхность отделали под кирпичную кладку или натуральный камень.

Лучше отказаться от «весёлых» обоев – с узорами или в цветочек. Подобное оформление здесь будет смотреться не лучшим образом.

  • Облицовку каркасов лестницы также включают в общий интерьер отделок.
  • Лестницы из дерева, основание которых металлическое, готовят из такого металла, который отличается стойкостью против коррозии.
  • Технология возведения деревянной лестницы с металлическим каркасом предполагает частичную или полную обшивку деревом всех металлических элементов, которые находятся на виду.
  • Чтобы ваша лестница не смотрелась слишком массивной, не воспринималась зрительно как громоздкий объект, часто делают зашивку от марша до пола. Это выигрышный вариант для конструкции, которая располагается фронтальной частью ко входу.
  • Облицовка каркаса лестницы вписывается в интерьер помещения гармонично, если под ней расположить тумбочку, напольную вазу, банкетку или же простую тумбу для хранения обуви.
  • Если вы собираетесь сделать проект лестницы своими руками и потом выстроить конструкцию, важно точно рассчитать каркас металлической лестницы – чтобы в будущем не возникло неприятных моментов. Для расчёта каркаса отправная точка – ширина человеческого шага.
  • Если ступени на лестнице оформили декингом (террасной доской) – это весьма практичное решение. Этот материал является практичным, сегодня он востребован, так как отличается замечательными эксплуатационными показателями.
  • Работать с декингом удобно – материал имеет широкий спектр применения, с его помощью можно воплотить в реальность самые разные идеи, которые будут отлично сочетаться между с собой в отделке тех или иных поверхностей.

Таким образом, мы видим следующую картину: дизайн различных стилей для лестниц (а также для помещений, где имеются лестницы) – не самое лёгкое занятие, оно требует внимания, аккуратности. В то же время, это очень увлекательный процесс, который обязательно понравится любому настоящему хозяину.

Предлагаем вашему вниманию видео: как отделать лестницу самостоятельно. Ответ на все вопросы данный ролик не даёт, но после просмотра у вас будет определённое представление о том, как выполнить работу самостоятельно.

Если лестница в вашем доме имеет чёткую привязку к какому-либо стилю, и вы хотите сделать всё по-другому, следует заранее готовиться к возможным вопросам и сложностям при их решении. Часто требуется совет со стороны – чтобы следовать в действительно верном направлении.

Позволяет собственникам помещения избежать непредвиденных ремонтов, дискомфорта в процессе эксплуатации.

Отделка обеспечивает решение комплекса задач и производится с применением различных облицовочных материалов. Абсолютно не принципиально, каковы особенности лестничной конструкции. Важен конечный результат – обеспечение долговечности, увеличенной прочности, надежности, эксклюзивного дизайна.

Для оформления лестничных конструкций используются проверенные решения. Облицовка бетонных лестниц может производиться по частям или в полном объеме. Например, обшить древесиной можно ступеньки, а также ограждения. При этом остальные элементы сооружения могут быть оформлены с применением других материалов.

Дом, в котором имеется несколько уровней, подразумевает наличие минимум одной лестницы

Комбинируя материалы, творчески подходя к вопросу дизайна, вы сможете обеспечить изысканность конструкции, гармонично вписать ее в помещение. Облицованная различными материалами лестница создаст атмосферу уюта, придаст свой колорит внутреннему облику здания. Рассмотрим детально возможные виды материалов, применяемых для отделки бетонных поверхностей, поможем вам выбрать оптимальное решение.

Выбор материала для отделки

Чем отделать бетонную лестницу в доме? Этот вопрос задают себе многие владельцы помещений. Рассмотрим возможные варианты, проверенные на практике:

  • Ковролин, отличающийся эластичностью и отлично поглощающий шумы. Звуки шагов по покрытой им бетонной поверхности не будут раздражать членов семьи, особенно пожилых людей.
  • Натуральный или искусственный камень, отличающийся высокой презентабельностью, помпезностью. Минусом этого варианта являются повышенные затраты на приобретение и громкие шумовые эффекты при ходьбе.
  • Ламинат или линолеум. Они легко обрабатываются, несложно фиксируются к поверхности.
  • Керамическая плитка, представленная в торговой сети в широком ассортименте. Отделка бетонной лестницы этим материалом требует определенной квалификации специалиста, выполняющего работу.
  • Краска, не требующая высокой квалификации для нанесения на поверхность и применяемая для покраски конструкций в бытовых или подсобных помещениях.
  • Натуральная древесина, отличающаяся экологичностью, простотой в обработке. Хорошо гасит шумы, позволяет реализовать оригинальные решения, обеспечить уют в помещении.

Вам выбирать, какой материал лучше использовать, и каким образом реализовать свои замыслы. Оцените свои финансовые возможности, навыки выполнения работ. При наличии усердия у вас всё получится!

Даже бетонная лестница со временем разрушается, если не использовать отделку

Ориентиры при принятии решения

К вопросу выбора материала для облицовки следует подходить с высокой долей ответственности. Целесообразно изучить особенности применяемых материалов, проанализировать их достоинства и недостатки, а также, если имеется возможность, посмотреть натурные образцы.

Важно учитывать, в какой зоне помещения смонтирована лестница, насколько презентабельно она должна смотреться. Заурядная конструкция вряд ли обрадует владельцев помещения и их гостей. Творчески подходите к решению задачи по отделке лестничной конструкции. Это позволит разнообразить интерьер, внести в него свою неповторимую «изюминку».

Задумываясь о том, чем отделать лестницу из бетона, оцените следующие моменты:

  • тип лестничной конструкции и конфигурацию;
  • желаемый уровень звукоизоляции;
  • степень загрузки конструкции пользователями.

Сочетая при отделке различные виды материалов, можно получить оригинальные решения, привлекающие повышенное внимание. Необязательно, производя облицовку древесиной, полностью использовать ее для обустройства ступеней и перильных ограждений. Для поручней можно использовать кованые элементы или никелированные опоры.

Вариантов множество, остановимся на них подробнее.

Отделка бетонных лестниц позволяет решить сразу несколько проблем

Ковровое покрытие

Настилая ковролин, соблюдайте следующие рекомендации:

  • Укладывайте материал прямо с рулона, не разрезая.
  • Крепите латунными прутками, зафиксированными в специальных хомутах, а также плинтусами из пластика или древесины.
  • Подстилайте под ковровое покрытие войлок, обеспечивающий продление срока эксплуатации ковролина.
  • Фиксируйте складки с помощью скоб или специальных шпилек.

Применение камня

Облицовка бетонных лестниц может выполняться мрамором, натуральным или искусственным гранитом, базальтом, а также специальным песчаником, в котором отсутствуют поры. Размер камня, предлагаемого в специализированных магазинах, позволяет использовать его для облицовки ступеней, в некоторых случаях, без подрезки. Тем не менее, выполняя работу самостоятельно, побеспокойтесь о наличии инструмента для резки камня, а лучше, пригласите отделочников.

Облицовка камнем считается особенно изысканной, если не сказать — величественной

Камень привлекает длительным сроком эксплуатации, презентабельностью. Применяя его, помните, что пористая структура затрудняет уход, а звонкие шаги по лестничной поверхности будут слышны на большом расстоянии.

Использование ламината

Бетонные лестницы в собственном доме – это своеобразное олицетворение надежности и долговечности. Поэтому все больше хозяев отдают таким конструкциям предпочтение — в расчете на гарантированные сроки эксплуатации лестничных маршей, сопоставимые с «продолжительностью жизни» самого здания.

Но есть у бетонных лестниц, помимо очевидных достоинств, и существенные недостатки. К ним можно отнести и «холодность» материала, и, скажем прямо, не особо изящный, а нередко – даже грубый вид и «скучный» серый фон. Поэтому такие межэтажные переходы в собственных домах, в отличие от многоквартирных, всегда стараются тем или иным образом облагородить. Варианты могут быть разные, но одним из наиболее популярных является

В настоящей публикации мы попробуем рассказать и показать, так ли сложна эта задача, чтобы читатель смог реально оценить свои силы и возможности, если он желает выполнить такую отделку собственными силами.

Изо всего разнообразия лестничных конструкций бетонные марши стоят особняком. Ни один из других материалов, применяемых для изготовления межэтажных переходов, не может соперничать с качественно залитым железобетоном по критериям длительности эксплуатации и своей надежности .

  • Такие лестницы не боятся негативных внешних воздействий – перепадов температур или влажности, то есть их можно сооружать снаружи и внутри здания, в отапливаемых и неотапливаемых помещениях. В том числе и в тех, где традиционно сохраняется атмосфера повышенной влажности.
  • , или даже смонтированные на со временем, под воздействием динамических нагрузок, начинают расшатываться. Это и потеря надежности , и появление неприятных скрипов. Бетонной лестнице это не грозит (если, конечно, не рассматривать некачественно выполненную её отделку).

  • Деревянные несущие детали лестницы, даже при их качественной обработке, все же подвержены постепенному «старению» — биологическому разложению древесины. Металлические – коррозии. Это способно снизить надежность и долговечность конструкции. У железобетонной лестницы эти недостатки отсутствуют напрочь.
  • Немаловажно то, что бетонные конструкции – самые безопасные с точки зрения вероятности возгорания и воздействия на них пламенем.
  • При должном старании и умении, маршам бетонных лестниц можно придать любую, даже самую замысловатую форму – при правильно выполненном расчете надежность конструкции от этого не снизится.

К очевидным недостаткам подобных лестниц относят следующее:

  • Немалая сложность их возведения, и плюс к этому – масштабность и длительность всего цикла строительных работ.
  • Лестничные марши получаются очень массивными, что несколько сужает возможности их строительства в частных домах. Например, не возводятся они в деревянных или каркасных зданиях.

  • Сама по себе бетонная поверхность не отличается привлекательностью. Да, конечно, существуют технологии высококачественной шлифовки и полировки бетона, но их применение в условиях строительства внутренней лестницы с небольшими ступенями – дело очень сложное и недешевое. Да и все равно, даже шлифованный бетон «не греет глаз». Поэтому такие лестничные марши в частных домах в подавляющем большинстве случаев подвергают дальнейшей отделке.

А вот в отделке – возможности очень широкие. Но чаще всего в частных домах прибегают к облицовке бетонных ступеней натуральным деревом.

Почему для отделки лестниц предпочтительнее – натуральная древесина

Достоинства и недостатки деревянной облицовки бетонной лестницы

Если бетонная лестница располагается снаружи, в подвальных или иных помещениях, где возможна повышенная влажность, в подъезде и т.п ., то преимущественно для ее отделки применяют керамическую плитку или панели из натурального или А вот для жилой зоны дома дереву альтернативы особо и не видится.

  • Древесина – это тот материал, который обладает естественной природной чистотой и своеобразной «теплотой». То есть ее применение позитивно влияет на весь микроклимат в помещении. Кроме того, древесина наиболее приятна для осязательных ощущений – ни по одному другому материалу не будет столь комфортно ходить разутым или в легкой домашней обуви.

  • Материал хорошо поддается обработке.
  • Дерево обладает относительно невысокой массой, то есть не станет сколь-нибудь существенно утяжелять конструкцию лестницы.
  • При хорошей обработке и качественном изготовлении и монтаже деревянные прослужат очень долго.
  • Дерево, даже без дополнительного окрашивания, имеет красивую структуру, хорошо подходящую под любой стиль интерьера. Но есть возможность и окраски в цвета по своему усмотрению.

Недостатки у древесины тоже есть, и их необходимо знать.

  • Деревянные детали хорошо справляются с распределенной нагрузкой, а вот акцентированные или точечные ударные воздействия для них — противопоказаны. Это может закончиться появлением внешних дефектов поверхности, образованию трещин и даже полным раскалыванием детали.
  • Не любит большинство сортов древесины и повышенной влажности. Поэтому такой поход мало приемлем для отделки наружных лестниц или в помещениях с явно высокой влажностью.
  • Дерево бывает «капризно», особенно, если не прошло до обработки качественной просушки. Изделия из сырой древесины могут повести себя непредсказуемо – способны деформироваться, трескаться, вылетать из креплений и т.п . Поэтому очень важно правильно выбирать материал, или же заказывать детали для облицовки лестницы у добросовестных мастеров, чтобы отделка позднее не преподнесла неприятных «сюрпризов».

  • Качественные деревянные детали могут стоить весьма немало.

Казалось бы , можно найти достойную замену дереву, чтобы избежать подобных недостатков. Так, в качестве альтернативы нередко рассматривается толстая влагостойкая фанера, панели МДФ , ламинат.

Но все это, как говорится, суррогат. Весьма незначительный выигрыш в цене (стоимость качественной фанеры или ламината тоже низкой не назовешь ), но на этом фоне — явная потеря натуральности и теплоты материала. Кроме того, производство таких изделий всегда сопровождается использованием связующих смол, пропиток, клеев , которые никак не оздоровят атмосферу в доме. Так что разумной альтернативой такие материалы не становятся. Правда, в качестве варианта может рассматриваться изготовление ступеней из натурального дерева, и, в целях экономии, установка в комплексе с ними подступенков, скажем, из МДФ.

Ниже в довольно объемном видеосюжете показан пошагово процесс изготовления ступеней для облицовки лестницы. Посмотрите, трезво взвесьте – стоит ли приниматься за такое дело самому, или все же разумнее станет заказать готовые детали в профессиональной столярной мастерской.

Видео: Как изготавливаются детали для деревянных ступеней лестницы

Различные способы облицовки бетонной лестницы деревом

Общие подготовительные мероприятия

Отделку лестницы проводят только после того, как бетон полностью созрел и набрал свою марочную прочность. Но оно обычно так и получается, так как с такой облицовкой не спешат – стараются ее произвести уже на завершающем этапе общего ремонта и отделки, чтобы случайно не повредить, не поцарапать и не испачкать до состояния «неоттираемости » новые деревянные ступени.

  • Какой бы способ монтажа ни был выбран, начинают всегда с проведения тщательной уборки бетонного лестничного марша . Необходимо удалить всю грязь и пыль, выявленные налипшие кусочки раствора или иной строительный мусор. Нелишним будет пройтись строительным пылесосом.
  • Следующий обязательный в любом случае этап – это тщательное грунтование бетонных ступеней и площадок. Для этого могут применяться составы глубокого проникновения на акриловой основе или же специальные грунтовки типа «Бетон-контакт».

Состав наносят на бетонные поверхности обильно с помощью валика или кисти. На участках сильного впитывания состава обработку проводят с особой тщательностью. Желательно грунтовку наносить даже в два слоя, и второй – после полного впитывания и высыхания первого.

Нанесенный грунт после впитывания и застывания укрепит поверхностные слои бетона, предотвратит его пыление, обеспечит оптимальное «взаимодействие» поверхности с составами, которые будут наноситься при монтаже облицовки лестницы.

  • Следующим шагом следует оценить качество бетонной поверхности ступеней, насколько она отличается от горизонтального уровня, какова «разбежка» высоты ступеней от расчётной. Дело в том, что при заливке бетонной лестницы крайне сложно обеспечить идеальную «геометрию» создаваемой конструкции – так или иначе, погрешности будут. Это связано со многими факторами, в том числе и с усадкой раствора в процессе застывания, тем более , в опалубке столь сложной формы. Существуют различные способы минимизировать эти отклонения, но идеала достигнуть все равно — практически нереально.

Многоэтапный непростой процесс – заливка монолитной бетонной лестницы

Для выполнения такой задачи потребуется мобилизовать свою внимательность и аккуратность, а в ходе работы – строго соблюдать последовательность выполнения операций, быть готовым к выполнению действий, связанных с приложением немалых физических усилий. Подробнее о возведении – читайте в специальной публикации нашего портала.

А как добиться того, чтобы бетонные ступени перед их облицовкой были выведены идеально по горизонтали каждая, и при этом соблюдался равный их шаг по высоте? Ведь на каждой из них может быть свое отклонение?

Можно предложить lдовольно простой и понятный метод проведения подобной разметки. Но вначале — несколько вводных слов.

Надо полагать, что еще при планировании постройки бетонной лестницы предполагалась ее облицовка деревом. Это говорится к тому, что высота первой «голой» ступени над уровнем основания пола (плиты перекрытия или стяжки) обычно сразу предусматривается такой, чтобы после монтажа деревянной панели она приняла оптимальную высоту над поверхностью финишной отделки пола. Остальные ступени уже идут с равным шагом по высоте, и если применяются одинаковые материалы для облицовки, то этот шаг полностью сохраняется.

Обычно при таком планировании заранее учитывается и способ монтажа ступеней. Так, «классикой» считается предварительная установка фанерной обшивки (об этом речь пойдет ниже), что потребует учета еще 10÷15 мм на толщину фанеры. Кроме того, выравнивание ступеней часто осуществляется созданием тонкой стяжки по маякам, в пределах еще 5 — 10 мм, в зависимости от перепадов уровня.

Есть способы монтажа деревянных ступеней непосредственно к бетону, без фанеры и стяжки. Они также будут показаны ниже. Но в любом случае «зазор» на выравнивание необходим, и маяки, чтобы удобнее было выставлять ступени ровно по горизонтали и с совершенно одинаковым шагом — тоже лишними не станут.

Принцип разметки показан на схеме:

  • На стене вдоль марша чертится вспомогательная горизонтальная линия а. Ее расположение не имеет определяющего значения – главное, чтобы обеспечивалось удобство измерений и построений.

Начать можно с верхней ступеньки лестничного марша или от площадки. После того как выявлен примерный уровень перепадов уровня и неровностей на всем марше, можно задать примерную толщину выравнивающей стяжки на ней – на схеме она показана буквенным обозначением b. Этот уровень отмечается риской на стене, и от него промеряется строго по вертикали расстояние х .

Ну а теперь — все просто. От опорной линии к каждой ступени проводится вертикаль, на которой соответственно откладываются расстояния: для второй сверху ступени — х+ h (h — это проектная высота ступеней, по всем канонам единая для всей лестницы), для третьей — х+ 2h, и так далее . Получается, что и маяк для выставления горизонтали задан, и шаг ступеней соблюден буквально до миллиметра.

После этого можно проверить по каждой из ступеней – нормально ли расположилась отметка, то есть не будет ли выступов выше линии намечаемой выравнивающей стяжки. Вероятность такого случая, при качественной заливке лестницы, невысока, но все же. В этом случае следует принять решение – или срезать выступающий фрагмент, или, если явление имеет довольно масштабный характер, несколько поднять уровень стяжки еще на стартовой ступени, от которой шел отсчет .

Если марш длинный, то можно провести две линии – начать с одной, и по мере продвижения прочертить другую. Естественно, с новым промером базового расстояния х — уже от одной из «выровненных» ступеней.

После выполнения подготовительных операций, можно переходить к монтажу деревянной облицовки лестницы. И здесь применяются несколько подходов.

Отделка бетонной лестницы деревом с предварительной обшивкой ступеней фанерой

Такая технология отделки бетонной лестницы считается, наверное, образцовой. Понятно, что использование влагостойкой фанеры в качестве вспомогательной прослойки перед укладкой массива – удорожает процесс отделки в целом и увеличивает количество монтажных операций. Но зато деревянные ступени будут приклеиваться уже на выровненную практически до идеала поверхность. А кроме того — фанера становится весьма эффективным термо — и гидроизолятором , так как натуральная древесина не будет напрямую контактировать с бетонной конструкцией.

Давайте рассмотрим пошагово один из примеров подобной облицовки бетонной лестницы деревом.

Иллюстрация
Вначале проведена разметка. Она выполнена по тому же принципу, о котором говорилось выше.
На стене вдоль марша отбита по лазерному уровню горизонтальная вспомогательная линия.
Чтобы не нарушать отделки стены, мастер просто в нужных местах приклеил отрезки малярного скотча.
Для каждой ступени сделана отметка уровня, на который выйдет ее горизонтальная поверхность после выравнивания.
Для простоты и точности процесса выравнивания необходимо установить систему маячков. Проще всего это будет выполнить с помощью саморезов.
Для этого по краям ступени просверливается по два отверстия подл дюбель Ø6 мм. Забиваются дюбель-пробки, и в них затем вкручиваются саморезы. Верхняя поверхность шляпок саморезов и станет служить предварительным маяком.
Выставить их в один уровень с нанесенной отметкой проще всего, применяя лазерный уровень.
— Задается горизонтальная произвольная плоскость, и от нее линейкой отмеряется расстояние до нанесенной отметки.
— Затем вращением саморезов добиваются такого их положения, чтобы расстояние от среза шляпки до заданной плоскости в точности совпало с контрольным.
В принципе, при старании можно обойтись и обычным строительным уровнем, проверяя соответствие саморезов горизонтальной плоскости вдоль ступени, поперек ее и по диагонали. Но с лазерным, безусловно, проще.
Вот пара маячков-саморезов на противоположном краю той же ступени.
А на этой иллюстрации – уже вкрученные маячки на всех ступенях лестничного марша.
Но чтобы идеально выставить их на каждой ступени, особенно – не имея в распоряжении лазерного уровня, придется затратить уйму времени, и при этом не исключены серьезные погрешности.
Но можно использовать несложное приспособление, которое значительно упростит работу, а кроме того — еще и пригодится для выполнения последующей операции.
Из фанеры, той самой, что заготовлена для первичной облицовки ступеней, собирается вот такой коробчатый шаблон. Размеры его основания соответствуют длине и ширине ступеней. А высота его бортиков должна в точности быть равной расчетной высоте (шагу) ступеней. Причем, имеется в виду суммарная высота конструкции – высота самой боковой детали плюс толщина фанеры нижней панели-основания этого шаблона.
Надо сразу постараться вырезать детали и смонтировать такой шаблон с максимальной точностью. Это значительно облегчит и ускорит последующее выполнение операции по выставлению маяков. А материалы, затраченные на такое приспособление, все равно не пропадут – их потом вполне можно использовать для первичной облицовки ступеней.
Если шаблон готов, то дальнейшую работу по выставлению маяков можно проводить следующим образом:
— Начинают с нижней ступени. Над точным выставлением ее маяков-саморезов придется потрудиться с особой тщательностью, так как они станут в дальнейшем исходной точкой для последующих ступеней.
— После того как маячки-саморезы выставлены, на них устанавливается фанерный шаблон. Кстати, если будет хоть малейшее отклонение одного из саморезов от единой горизонтальной плоскости — это сразу почувствуется неустойчивостью нижней панели шаблона. Если же панель уверенно стоит на всех четырёх точках – это верный признак того, что все маяки идеально расположились в одной плоскости.
— На расположенной выше ступени маячки-саморезы уже наживлены в дюбель-пробки, и необходимо их точно выставить по нужному уровню. Это теперь делается совсем несложным.
— На бортики шаблона устанавливается обычный строительный уровень – так, как показано на фотографии. Кстати, это еще одна возможность проконтролировать положение короба. Уровень располагают так, чтобы он встал по линии маячков верхней ступени.
— Ну а теперь – вообще все просто. Установленный уровень стал идеальным ориентиром для выставления шляпок саморезов. Выкручивая или вкручивая саморезы, добиваются положения, когда шляпки будут касаться установленного уровня, то есть расположатся точно на расстоянии высоты ступеней от своих нижних «собратьев».
— Аналогичная операция проводится и на противоположном краю ступени. — Затем, после выставления маяков и проверки, эта ступень, в свою очередь, уже становится исходным «образцом» для выставления следующей.
Таким образом работа ведется и дальше, пока не будут выставлены маяки по всему лестничному маршу. Это при подобном подходе займет совсем немного времени без какой-либо потери точности.
Саморезы-маячки выставлены, но производить выравнивание по ним будет неудобно. Поэтому для разравнивания раствора лучше подготовить полноценные маяки, по которым можно будет работать правилом. Это сделать несложно, и опять на помощь придет уже имеющийся фанерный шаблон.
Для выкладки маяков применяется стартовый штукатурный состав на цементно-гипсовой основе. С ним удобно работать, а кроме того – он довольно быстро схватывается и застывает, то есть процесс не будет чрезмерно растянутым по времени.
Итак, замешивается сухая строительная смесь в соответствии с рекомендациями по ее приготовлению.
Затем шпателем выкладываются две аккуратные горки-дорожки между саморезами по краям ступеней, от бетонного подступенка до края ступени. Раствор выкладывают так, чтобы его эти дорожки были несколько выше уровня шляпок саморезов.
Далее, берется обыкновенная упаковочная стрейч-пленка. От рулона отрезаются куски, с таким расчетом, чтобы они могли полностью закрыть выложенные дорожки раствора.
Затем этими фрагментами пленки сверху закрываются выложенные дорожки раствора. Это делается для того, чтобы штукатурный состав не налипал на фанеру при выравнивании – и шаблон останется чистым, и поверхность маяков получится более аккуратная и гладкая.
После того как обе дорожки уложены и накрыты сверху пленкой, можно переходить к окончательному формированию маяков.
Для этого берётся фанерный шаблон и укладывается сверху на ступень.
Теперь необходимо аккуратно поступательно прижать шаблон вниз, так, чтобы излишки раствора на дорожках выдавились в стороны, а фанерное дно плотно уперлось в шляпки саморезов.
Необходимо убедиться, что шаблон плотно уперся по всем четырем точкам, без малейшего намека на люфт.
Необходимо избегать перекоса плоскости, чтобы маячки не получились с деформированной поверхностью. А это бывает, когда неравномерно прикладывается усилие к шаблону по противоположным краям ступени.
После того как шаблон полностью «сел» на шляпки саморезов, его можно аккуратно снять поступательно вверх.
Получаются вот такие маяки, которые оставляют примерно на сутки для отвердевания.
На иллюстрации хорошо показано, что фанерный шаблон упирался именно в шляпки саморезов – они отчётливо выделяются на фоне раствора.
Аналогичные действия проводятся и на других ступенях лестницы.
В итоге по всем маршу установлены маяки для последующего выравнивания.
После застывания раствора и снятия пленки, из маяков обязательно выкручиваются саморезы.
Затем поверхность выровненных дорожек можно слегка «окультурить», что есть чуть подровнять мелкой наждачной бумагой, чтобы получилась гладкое ровное основание для работы правилом. Усердствовать, конечно, при этом не стоит – нельзя нарушать общий уровень выставленных маяков.
Для выравнивания ступеней мастер избрал качественный плиточный клей «Церезит СМ-11».
С ним удобно работать, он пластичен, обладает отличной адгезией к бетону и высокой прочностью после застывания. И что очень важно, процесс его полного отвердевания – не столь длительный, то есть пауза в работе будет невелика.
Можно встретить рекомендации проводить корректировку поверхностей ступеней с помощью наливных саморазравнивающихся составов. Но для этого придется придумывать какую-то дополнительную опалубку, чтобы раствор не стекал вниз.
А с клеем, благодаря его высокий пластичности, таких проблем не предвидится.
Клей замешивается в соответствии с рекомендациями производителя. Правда, для первичного выравнивания консистенцию стараются сделать чуть поплотнее обычного.
Подготовленный раствор выкладывается шпателем на поверхность ступени.
При этом его равномерно распределяют по всей площади, которая подлежит выравниванию, старая добиться максимальной плотности, без пустот.
Раствор выкладывают в несколько избыточном количестве, так, чтобы его уровень был выше уровня маяков.
На иллюстрации видно, что часть ступени ближе в ее внешнему краю выравниваться не будет – это из-за особенностей конструкции облицовки в конкретном примере, и из дальнейшего показа станет ясно почему.
Для выравнивания раствора потребуется подготовить правило. А в его роли вполне может выступить ровная прочная металлическая рейка, например, отрезок алюминиевого профиля.
Главное, чтобы он обладал нужной длиной, устойчивостью к изгибу и имел идеально ровный тонкий край.
Начинается выравнивание нанесенного раствора.
Для этого правило перемещается по плоскости маячков, поступательно от подступенка к краю, с одновременными небольшими колебательными движения влево-вправо для лучшего распределения смеси.
Излишки раствора просто сбрасываются вниз, на нижнюю ступень. Поэтому удобнее, конечно, проводить выравнивание, начиная от верха лестницы.
Эти излишки пойдут на выравнивание очередной ступени.
По ходу выравнивания могут выявится или образоваться неплотности, раковины и т.п.
Ничего страшного – просто добавляется нужное количество раствора, и вновь проводится разравнивание правилом.
После выравнивания ступени подрезаются шпателем излишки, свисающие с края проступи…
…подчищается плоскость маячков.
Мастер при первоначальном выравнивании не стремился к идеально ровной и гладкой поверхности. Дело в том, что после первоначального схватывания раствора этой стяжки он проводит финишное ее выравнивание более жидким раствором того же клея, и здесь уже доводит поверхность до нужной кондиции.
Процесс ничуть не отличается от показанного выше – просто раствора выкладывается уже намного меньше – он заполнит все оставшиеся неровности.
И вот результат работы – ступени всего марша имеют ровные поверхности, идеально выведенные по горизонтали и с четким соблюдением шага.
Клею необходимо дать пару суток для полного отвердевания.
Пока есть время, можно заняться раскроем и точной подгонкой заготовок для фанерной обшивки лестницы.
Кроме того, мастер решил сразу вырезать и подогнать и фальшь-тетиву (или пристенный плинтус). В данном проекте плинтус будет находить на фанерную обшивку, а уже финишные деревянные ступени станут монтироваться торцом плотно впритык к нему.
Эта фальшь-тетива не будет нести никакой динамической нагрузки, играет больше декоративную роль и защищает нижнюю поверхность отделки стены от загрязнений. Ее часто изготавливают их панелей МДФ (продаются специальные – именно для таких целей), или даже из пластика.
Производится разметка — и на панели вырезаются углы по профилю ступеней с учётом толщины фанерной облицовки.
Нередко делается и по иному – вместо такой тетивы собирается из деревянных деталей, подрезанных под соответствующим углом, плинтус, обрамляющий ступени по их периметру прилегания к стене – но такая отделка производится уже после полной установки деревянных ступеней.
В фанерных панелях проступей можно сразу разметить и просверлить отверстия, через которые они будут крепиться дюбель-гвоздями к бетонному основанию. В рассматриваемом примере на каждую ступень решено сделать по восемь точек крепления.
Важно предусмотреть, чтобы они не пришлись на маячки – там материал стяжки, естественно, менее прочный, и запросто расколется при сверлении.
Панели для проступи вырезаются шириной, равной ширине ступени плюс толщина фанеры, так как они сверху будут закрывать панели подступенков.
А высота панелей подступенков – это высота ступени минус толщина фанеры.
В данном варианте технологии облицовки лестницы, как мы видели выше, стяжкой выравнивалась не вся поверхность ступени. И фанерная панель проступи тоже не доходит до края.
Это делается из следующих соображений – оставшийся просвет будет вначале на некоторую глубину со стороны торца заполняться монтажной пеной, а затем – зашпаклёвываться при проведении окончательной отделки лестницы. А для качественного нанесения шпатлёвки ей все же требуется определённая толщина.
Вся нагрузка при перемещении людей выпадает на центральную часть ступеней, так что такое небольшое отступление по внешнему краю – абсолютно не критично.
Кроме того, для стыковки деревянной ступени с фанерной панелью по обратной стороне массива выбран паз, так что этот просвет большим все равно не получится.
Монтаж фанерной облицовки будет выполнять намного проще и удобнее, если для каждой из ступеней выполнить заранее сборку – соединить саморезами панель подступенка и проступи по линии внутреннего угла ступени.
При этом деталь подступенка устанавливается по краю сверху проступи, а затем фиксируется саморезами через нее.
Готовая собранная деталь для фанерной обшивки одной ступени.
Еще один нюанс, прежде чем переходить к монтажу фанерной облицовки.
На ступенях большой площади (забежных) и на переходной площадке мастер рекомендует нанести слоем в 1,0-1,5 мм термоизоляционную краску. Дело в том, что из-за очень высокой разницы в показателях теплоёмкости и теплопроводности, на границе бетона и фанеры может образовываться конденсат, а это – предпосылка для деформации фанерной облицовки. Для небольших деталей, возможно, не столь критично, а вот для панелей большой площади – может проявиться и внешне.
Нанесение же такой краски сместит «точку росы» в сторону бетонного массива, сгладит резкий перепад теплопроводности материалов.
Для этого применялась термоизоляционная краска «Корунд, наносимая в два-три слоя.
Повторимся, эта мера – не обязательная, но для лестницы, скажем, в неотапливаемом помещении — станет совсем не лишней.
Можно переходить к монтажу фанерной обшивки.
Кроме механических креплений дюбель-гвоздями, детали будут крепиться на клей. Для этого выбран каучуковый состав на органических растворителях для фанеры и паркета – он не только обеспечивает надежность соединения, но и создает дополнительную гидроизоляционную прослойку.
В качестве достойного варианта такого клея можно предложить «Аrtelit RB-110».
Клей лучше всего наносить гребенчатым шпателем с зубьями в 2 мм.
В продаже подобный инструмент встречается нечасто, но его несложно изготовить и самостоятельно.
Для этого берется обыкновенный шпатель шириной, скажем, 100 мм. В «болгарку» устанавливается отрезной круг толщиной 2 мм. А затем с примерно равным шагом по краю шпателя прорезаются зубцы, глубиной также 2 мм.
Готовая фанерная сборка ступени укладывает тыльной стороной проступи вверх.
Открывается емкость с клеем.
С помощью шпателя клей набирается их ведра и наносится на фанеру.
Сразу же производится его распределение по поверхности детали.
Зубцы шпателя обеспечат равномерность этого распределения – получается поверхность, покрытая бороздками примерно одинаковой ширины и высоты.
Так продолжают, пока вся поверхность тыльной стороны проступи не будет покрыта слоем клея.
Остается незакрытым только узкая полоска – этот край ппроступи будет выступать над бетонной ступенькой и впоследствии стыковаться с подступенком расположенной ниже ступени.
После этого сборка устанавливается на бетонную ступень, плотно прижимается к ней. Производится механическое крепление панели проступи к лестничному маршу.
При этом не забываем, что дюбель-гвозди должны удерживаться не стяжкой, а бетонным монолитом. То есть длина крепежа должна быть такой, чтобы он зашел в слой бетона минимум на 30 мм.
Шляпки дюбелей должны быть слегка утоплены в фанеру, чтобы они не мешали при последующем монтаже деревянных ступеней.
Если установка произведена правильно, то фанерная облицовка встанет точно по нанесенным ранее линиям разметки.
Это обеспечит правильное прилегание уже подогнанной, но временно убранной в сторону фальшь-тетивы.
После фиксации фанерной облицовки осталось ее соединить с деталями верхней, смонтированной ранее ступени. Для этого насквозь через панель проступи вкручиваются саморезы в торец подступенка, с шагом примерно 200 мм (показаны стрелками).
Работу продолжают в той же последовательности, пока весь лестничный марш не будет полностью обшит фанерой.
После выдержки, необходимой для полного застывания клея, можно переходить к окончательному монтажу деревянной отделки лестницы.
Ставится на место и крепится к стене выбранным способом (обычно используется механическое крепление дюбелями) фальшь-тетива.
В рассматриваемой модели деревянной облицовки лестницы чувствуется высокопрофессиональный подход. Все детали финишной отделки выполнены с очень тонкой подгонкой друг к другу. Так, на верхней стороне ступеней выбран паз, в который будет устанавливаться панель подступенка.
С тыльной стороны – тоже паз для подступенка, но уже нижележащей ступени.
Причем паз имеет такие размеры, что при монтаже позволяет несколько смещать положение подступенка, чтобы он не препятствовал точной стыковке торца ступени с пристенным плинтусом (фальшь-тетивой).
Кроме того, как мы уже видели раньше, имеется углубление для фанерного листа предварительной обшивки лестницы.
Деревянные ступени будут устанавливаться на клей, без механического крепления. Если клей подобран правильно, и произведена качественная предварительная подгонка деталей, то конструкция получится очень надежной и долговечной.
Рассмотрим порядок монтажа на примере облицовки одной из ступеней.
Для начала с фанерной облицовки убирается мусор и пыль. Это лучше выполнить влажной тряпкой – и пыль уберется, и лёгкое увлажнение послужит катализатором для полиуретанового клея.
Мастер рекомендует следующие клеевые составы (с комбинированным их использованием): 1 – клей типа «жидкие гвозди» «Akfix 610». Он дает высокопрочное соединение деталей, и при этом отличается быстрым эффектом схватывания — эффект заметен уже спустя 15 минут после нанесения и соединения склеиваемых поверхностей. Выпускается в тубах под стандартный строительный шприц.
2 – полиуретановый клей для дерева той же компании – «Akfix 360». Скорость схватывания и полная готовность собранного узла у этого клея – не столь выдающиеся, но зато соединение получается влагостойким, водонепроницаемым, высоконадежным. А главное – клей имеет свойство несколько вспениваться после нанесения, расширяться в объеме, заполнять пустоты или поры в материале. Это нам и нужно – первый состав обеспечит быструю фиксацию деревянных ступеней с фанерной облицовкой, а второй – постепенно заполнит все узкие просветы и сделает соединение супернадёжным, без полостей между сопрягаемыми деталями.
Для соединения ступеней и проступей в пазах применен акриловый герметик.
Здесь предпочтительнее иметь не жесткое соединение, а имеющее определённую пластичность.
Слой герметика аккуратно наносится в паз с помощью шприца, с таким расчетом, чтобы при соединении не получилось слишком много выдавленных излишков (а лучше вообще их избежать).
После того как пазы ступени заполнены герметиком, можно наносить клей на фанерную проступь.
Вначале наносятся «жидкие гвозди».
С помощью шприца прокладывается «змейка» — вначале по периметру проступи, но так, чтобы после сжатия склеиваемых деталей состав не выходил наружу…
…а затем — еще одной «змейкой» по центру воль ступени. Этого должно быть достаточно.
После этого наносится ПУР-клей.
Сначала дорожками по краям…
..а затем «змейками» между нанесенными «жидкими гвоздями».
Упаковка этого ПУР-клея имеет удобный носик-дозатор, так что особых сложностей при нанесении быть не должно.
Примерно вот такая картина получается в итоге.
После этого деревянная панель устанавливается на свое место, так, чтобы паз идущий с тыльной стороны вдоль свеса проступи и промазанный герметиком — наделся на подступенок нижней ступени.
Деревянную панель плотно прижимают к основанию и, для того чтобы клей равномерно распределился между деталями, слегка смещают несколько раз влево-вправо.
Как мы помним, пазы для подступенков сделаны несколько длиннее, чем требуется – и это позволяет провести такую операция с последующей точной подгонкой ступени на место.
Наверняка, почувствуется, что клей хорошо разошелся, и ступень плотно прилегла к фанерному основанию. Итогом такого выравнивания должно стать то, что ступень плотно, без просвета, прижмется к фальшь-тетиве, закреплённой на стене. Это ее «штатное положение» то есть то, к чему мы и стремились.
В таком положении ступень необходимо зафиксировать, чтобы обеспечить полное застывание клеевого комплекса.
Для этого на проступь укладывают груз – это могут быть, например, ведра или мешки с песком или даже просто неоткрытые упаковки сухих строительных смесей. Безусловно, перед установкой груза ступень целесообразно застелить картоном или пленкой, чтобы уберечь от процарапывания и загрязнения.
Перед монтажом очередной, расположенной выше ступени, в верхний паз уже зафиксированной проступи после нанесения акрилового герметика вставляется панель подступенка.
Ну а дальше работа идёт все в той же последовательности.
Снимать груз со ступеней рекомендуется не ранее, чем через сути – за это время клей гарантированно расширится и застынет дол нужной кондиции.
Вот теперь по лестнице можно свободно передвигаться – деревянная отделка получила надежное высокопрочное соединение с бетонным основанием.
Ну и сам вид лестницы, безусловно, преобразился до неузнаваемости.

Упрощённые варианты монтажа деревянной облицовки на бетонную лестницу

Способ первый – на металлический крепеж и клей, без использования фанеры

Фанеровка бетонных ступеней перед отделкой считается наилучшим способом. Но зачастую хозяева пытаются сэкономить – ведь и качественная влагостойкая фанера может стоить немало. Кроме того, появляется желание избежать довольно ответственной задачи выравнивания поверхности ступеней строительным раствором.

Есть и такой способ. Говорить о его достоинствах и недостатках не будем – он по-любому уступает в качестве «классической» технологии. Но, тем не менее, если превалирует желание максимально снизить расходы на отделку лестницы и сократить сроки ее выполнения – можно воспользоваться и подобным «лайт »— вариантом.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Принцип монтажа будет рассмотрен на примере установки одной ступени.
Итак, имеется бетонная лестница, которую необходимо облицевать деревом.
Ситуация такова, что вынуждает обходиться без фанеры, но все же хочется иметь достаточно качественную конструкцию.
Лестница отлита неплохо, но все же перекосы уровня на ступенях и подступенках есть. Это наглядно демонстрируется приложенным угольником.
Выравнивание будет проводиться непосредственно самими облицовочными деревянными панелями.
Монтаж очередной ступени начинается с установки и подгонки подступенка.
Верхняя проступь (темного цвета) уже зафиксирована, и подступенок устанавливается снизу и расклинивается до упора в нее по всей линии соприкосновения. При этом одновременно уровнем выверяется его вертикальное положение.
С торцевой стороны лестницы все зазоры между деталями ступеней и бетонной тетивой впоследствии будут декорироваться багетом. Поэтому на небольшие зазоры можно особо не обращать внимания – главное, чтобы точно по линии совпали все торцы.
Плоскость ступени тоже не соответствует горизонтали.
Поэтому устанавливаются четыре тонких площадки – они подбираются по толщине так, чтобы стать маяками, задающими горизонтальную плоскость.
Контроль правильности положения площадок-маяков: по линии хода лестницы…
… в поперечном направлении…
…и, наконец, по взаимному расположению относительно временно установленной и расклиненной панели подступенка.
Убедились, что везде добились горизонтальности и перпендикулярности деталей.
На выставленные площадки-маячки укладывается деревянная ступень.
Ее сдвигают на место, то есть до полного прижатия к подступенку по всей своей длине.
По проекту с боковой части ступень имеет небольшой свес. Его край точно выравнивают с краями уже установленных ранее ступеней – для этих целей растянут шнур.
С противоположной стороны ступень прилегает к стене. Если там и останется небольшой, в пару миллиметров, зазор, то ничего страшного – здесь будет монтироваться плинтус.
Но при хорошей подгонке ступеней сильного просвета быть и не должно.
Итак, и проступь, и подступенок точно позиционированы по месту их будущего крепления. Теперь необходимо обозначить их взаимное расположение, наметить участки и точки установки крепежных элементов.
Деревянная ступень будет крепиться к бетонному основанию с помощью двух вот таких стальных уголков.
Они будут устанавливаться примерно вот таким образом.
Та сторона уголка, что сейчас оказалась снаружи, затем будет закрываться подступенком очередной ступени.
Производится разметка положения уголков – примерно по 200 мм от торцевых краев ступени.
Уголки заводятся под ступень и упираются в бетонную стенку подступенка.
После этого снизу карандашом на тыльной стороне ступени отмечается место крепления этих уголков.
Чтобы при сборке ступени с подступенком сохранилось их теперешнее точно выставленное положение, тонким карандашом делают соответствующие отметки.
Такие же отметки делаются и с противоположной стороны на стыке ступени с подступенком.
Теперь необходимо наметить отверстия, через которые подступенок будет крепиться к бетонному основанию.
Их располагают ближе от центра к верхнему краю панели, но при этом нужно вымерить положения центров отверстий так, чтобы не нарваться на крепёжный уголок расположенной выше ступени.
Намечается одно, а затем и второе отверстие.
После этого сначала ступень, а потом – подступенок снимаются, для того, чтобы на верстаке собрать их в общую деталь.
Соединяются панели между собой саморезами, естественно, после точного совмещения нанесенных отметок, чтобы сохранилось взаимное расположение, которого добились при первоначальном выставлении.
Снизу в намеченных местах к ступени прикручиваются саморезами стальные уголки.
На подступенке в намеченных точках просверлены сквозные отверстия под дюбель Ø 6мм.
Подготавливается площадка ступени для установки деревянной панели. Побдкладки, по которым выравнивалась ступень, фиксируются на своих местах клеем типа «жидкие гвозди». Кроме того, добавлено еще несколько подобных опорных подкладок, чтобы деревянная панель имела большую устойчивость и большую площадь упора.
Все эти площадки также промазываются клеем — как снизу, для фиксации к бетону, так и сверху, для контакта с деревом.
В частности, в показываемом примере использовался вот такой клей.
На остальной площади бетонной площадки, а также на вертикальной плоскости подступенка нанесена полосами и зигзагами монтажная клей-пена.
Как мы помним, при выставлении подступенка он снизу расклинивался для плотного прилегания к тыльной стороне верхней ступени. По идее, сейчас, после подгонки и сборки деталей, он при установке займет нужное положение.
Но все же, чтобы подстраховаться, можно положить в районе дальнего угла ступени пластиковый клинышек, который обычно используют в работе плиточники. Таким образом, при выдвигании собранной конструкции на место, подступенок невольно будет подан несколько вверх, для плотного контакта с верхней ступенью.
Мера не обязательная, а скорее – подстраховочная.
Собранная конструкция устанавливается на место.
Подступенок заводится под выступ верхней ступени…
… а затем вся сборка подается вперед, до упора в бетонную стенку.
Проверяется положение края ступени относительно натянутого контрольного шнура.
Дальний край подступенка у нас подтянут вверх пластиковым клинышком, а ближний можно временно подклинить снаружи, если, конечно, в этом видится необходимость. Клинышек после окончательного крепления ступени несложно будет убрать, а тонкие щели закроются багетом.
Если подступенок несколько выходит за плоскость тетивы, его можно подровнять, слегка простучав молотком через деревянную прокладку.
Ступень в сборе точно выставлена на место — осталось ее зафиксировать механическими креплениями.
Для начала – через уголки.
Через уголок перфоратором в бетоне сверлится отверстие буром Ø 6 мм.
Маленький нюанс – при сверлении желательно задать небольшой уклон сверла вниз. Тогда при забивании дюбель-гвоздя он станет притягивать деревянную панель к основанию, а не отталкивать вверх, как бывает, если отверстие расположено под небольшим обратным уклоном, снизу вверх.
Так что это лучше проконтролировать еще при сверлении.
После высверливания обеих отверстий в них через уголок вставляются …
…а потом — забиваются молотком дюбель-гвозди.
Осталось закрепить подступенок.
Через ранее проделанные отверстия производится сверление бетона, также под дюбель на 6 мм.
Но здесь уже будут применяться не дюбель-гвозди, а пластиковые дюбель-пробки с саморезами.
Дюбель-пробка вставляется в канал отверстия.
Пробку с помощью пробойника желательно просадить вперед – чтобы она гарантированно прошла через 20-миллиметровую панель подступенка и вошла в канал, высверленный в бетоне.
Осталось лишь вкрутить саморез до упора.
Его головка должна «спрятаться» в поверхности панели – для этого предварительно можно произвести соответствующую зенковку.
Эти отверстия при дальнейшей отделке лестницы будут маскироваться под общий фон и станут практически незаметными.
Точно такие же действия проводятся и на второй точке крепления подступенка.
Все, ступень полностью зафиксирована.
Проверяется качество исполнения – все идеально точно, и никаких доработок не требуется.
В том же порядке проводится монтаж последующих ступеней деревянной облицовки лестницы.
В итоге: каждый блок ступени состоит из массивной проступи и подступенка, соединенных между собой, и имеет четыре точки механического крепления к бетонной лестнице.
Плюс к этому – клеевое соединение через площадки, а также расширившаяся, заполнившая все свободное пространство и застывшая пена-клей.
Мастера, выполняющие облицовку по такой или подобной технологии, утверждают, что конструкция получается очень надежной и долговечной.

Способ второй – с применением химических анкеров

Наконец, в этом разделе статьи будет рассказано, а точнее – показано, как еще можно смонтировать деревянную массивную отделку бетонной лестницы. В данном случае в качестве надёжного крепления деревянных ступеней, помимо клеевого соединения, применён так называемый химический анкер.

Химический или жидкий анкер – это одно— или двухкомпонентный специальный состав, которым заполняются, после тщательной очистки, высверленные отверстия в бетоне, кирпиче (в том числе полом), в газосиликатных блоках. Затем в этот заполненный канал устанавливаешься крепежный элемент, например, шпилька. Происходящая в жидком анкере реакция вызывает быстрое его расширение и отвердевание, с заполнением всех расположенных рядом с каналом пустот и пор материала. В результате вставленный крепёжный элемент очень надежно фиксируется в отверстии.

Этот прием как раз и использован для монтажа ступеней лестницы в примере, показанном в прилагаемом видеосюжете. Облицовка проводилась также без предварительной фанеровки. А кроме того , задача еще и облегчалась тем, что проектом лестницы предусматривались только деревянные ступени, без подступенков . Возможно, кого-то устроит и подобный подход к монтажу.

Оцените статью
Добавить комментарий